PIEDRAS DE AFILAR. APLANADO

Un asunto complementario y no precisamente de menor importancia a la hora de afilar herramienta, es el mantenimiento de las piedras de agua.

Es fundamental, que la superficie sobre la que afilamos, la cara de la piedra, esté perfectamente plana para obtener los mejores resultados en nuestros formones o cuchillas de herramienta.

Para ello, aunque es un proceso evidente que todos conoceréis, os quiero simplemente enseñar el método que tiene David Charlesworth en su taller.

Creo que es un invento sencillo pero muy efectivo, y que yo al menos lo voy a adoptar en cuanto vuelva a San Sebastián.

El invento es simplemente un cuadrado de marmol o piedra, con un acanalado en su perímetro. Este cuadrado descansa sobre el lateral de una fregadera, para verter en ella el sobrante de agua del proceso de afilado.

Sobre esta piedra, está pegado un cuadrado de vidrio, que es el soporte sobre el que colocaremos un papel de lija apto para usar con agua, en este caso de grano 250.

  • El proceso es sencillo.
  • Se marca en la parte a rectificar de la piedra una retícula de lineas longitudinales y transversales con lapiz de mina blanda.
  • Se apoya la piedra con esa superficie hacia abajo en el cristal y la lija, y se frota una serie de pasadas hasta eliminar  por completo las lineas de lápiz.
  • Se achaflanan ligeramente los cantos de la piedra para evitar roturas.

Tras esto no hay más que limpiar un poco el invento, y ya tenemos las piedras listas para su uso.

Os dejo un video donde se ve mejor el proceso.

CEPILLO 5 Y MEDIO.PUESTA EN MARCHA (3). Afilado de la cuchilla

Tras el aplanado de la parte trasera, y la formación de la curva en el frente, ya solo nos quedaría el proceso de afilado de la cuchilla. Esta técnica, sería la que repetiríamos en cuchillas ya usadas y que queremos volver a afilar.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el frente de la cuchilla es curvo, y por lo tanto, a la hora de afilar, hay que pensar que la presión que ejercemos sobre la cuchila, debe ir cambiando de posiciónCEPILLO. Afilado cuchilla

Por lo tanto, tal y como se ve en el croquis, hay cinco puntos en los que tendremos que ir apretando para afilar correctamente la cuchilla sobre la piedra de agua. Hay que hacer pasadas enérgicas, sobre la piedra de 800, y al final sobre la piedra de 8000, tal y como os explicaré enseguida.

Pero llegados a este punto, hay que hacerse la pregunta fundamental del afilado de cualquier cuchilla o herramienta. ¿CUANTAS PASADAS NECESITO DAR EN LA PIEDRA PARA AFILAR LA CUCHILLA?

La respuesta es sencilla, tantas como necesites, para conseguir que aparezca una rebaba de metal en el lado contrario del filo.

Y aunque parezca una tontería, es importante saber que el número de pasadas, irá variando en función de cuantas veces hayamos afillado la cuchilla anteriormente. En principio serán entre 2 y 15 pasadas, y a partir de 15 deberíamos ya volver a esmerilar el primer ángulo del filo de la cuchilla.

Resumiendo, vamos haciendo pases con los dos dedos (ver video) apretando en cada una de las cinco posiciones del croquis, el mismo número de pases en cada posición, con el siguiente criterio:

  1. Una primera tanda de pases para hacer el primer bisel a 33º, en la piedra de 800. En este caso, para ese bisel necesitaremos una proyección en la guía de afilado de 37mm. Tantos pases como necesitemos para obtener la rebaba metálica.
  2. Limpiamos la cuchilla y la guía, y cambiamos la proyección. Ahora necesitamos una proyección 3mm menor, es decir, 34mm para obtener un ángulo de 35º. Esta segunda tanda de afilado es sobre la piedra de 8000, ojo, y haremos 4 pasadas suaves.
  3. El último proceso, es sacar la cuchilla de la guía, y hacer en la piedra de 8000 el truco de la regla por la parte trasera, para dejarla pulida perfectamente.

consejo: conviene que grabéis en la cuchilla los datos de los dos ángulos de afilado con sus correspondientes proyecciones, para futuros afilados.

De todas formas, y como siempre, os dejo el video que espero que disfruteis.

CEPILLO 5 Y MEDIO.PUESTA EN MARCHA (2). Curvado de frente de la cuchilla

Una vez aplanada la parte trasera, nos quedaría dejar perfectamente afilada la hoja de la cuchilla.

En mi caso, como era un cepillo nuevo, hay que realizar primero una operación fundamental, que es la curva del frente de la cuchilla.

En el frente de la cuchilla, necesitamos formar una curva, que nos permita realizar cortes según las zonas donde apoyamos el cepillo.CEPILLO.Curva en cuchilla

Según la parte del cepillo que estemos utilizando, desplazaremos el corte a un lado u otro, y podremos de esa manera escuadrar piezas como vemos en el croquis adjunto. No hay más que desplazar lateralmente el cepillo para cortar con la parte central de la cuchilla.

Dado que de fábrica, el frente de la cuchilla es recto, tenemos, antes de afilar la hoja, que formar esa curva en el frente. Para ello,  seguiremos las siguientes instrucciones:

CEPILLO. Curva

  1. Pintamos con rotulador indeleble la parte del bisel de la cuchilla, para ver claramente lo que estamos puliendo.
  2. Realizaremos los pasos 1 y dos del croquis, para formar  primero unos biseles en los extremos, y luego ir poco a poco consiguiendo que el frente de la cuchilla quede curvo.

Estos dos pasos, se realizan en la piedra de 800, y como ayuda para formar los chaflanes utilizaremos una tira de plástico de apoyo en los laterales.

Al utilizar esa tira y pasar la cuchilla CEPILLO.Formación curva en cuchillapor la piedra, vamos formando un chaflán en uno de los laterales. Tenemos que seguir pasando hasta que vemos que hemos limpiado aproximadamente un cuarto (1/4) del ancho de la cuchilla. Lo vamos a ver claramente porque se elimina el rotulador negro que habíamos colocado.

En ese momento, tenemos que  cambiar de posición el plástico, y trabajar sobre el lado contrario, en una longitud tambien de 1/4.

CEPILLO.Formacion curva2

Otra vez tenemos que ir mirando el rotulador que vamos eliminando hasta que hemos eliminado todo en un ancho de 1/4 del total. Con eso ya tendremos una parte de la curva hecha.

A partir de ahí, tenemos que quitar el plástico, y apoyando diferentes partes del filo de la cuchilla, tenemos que ir consiguiendo una poligonal y luego una curva en el frente. Esa curva tiene que estar bien hecha, con las mismas profundidades en ambos lados de la cuchilla.

CEPILLO.Formacion curva4

Como imagino que son unas instrucciones un poco liosas, os dejo un video de todo el proceso de formación de la curva en una cuchilla nueva.

CEPILLO 5 Y MEDIO.PUESTA EN MARCHA (1).Aplanado de la cuchilla

Al igual que os comentaba con los formones en anteriores artículos, cuando llega a tus manos un cepillo nuevo, piensas que es una maravilla y te vas a poner en marcha, pero nada más lejos de la realidad.

Aunque no son temas problemáticos, el cepillo trae pequeños defectos de fábrica, que conviene mejorar. Son necesarios una serie de trabajos previos, si quieres que tu cepillo rinda al máximo, y tu trabajo sea lo más sencillo y eficiente posible.

El primero de ellos es el aplanado de la parte posterior de la cuchilla, la que no tiene biseles afilados. Este aplanado es fundamental, para que la cuchilla encaje a la perfección con el hierro o contracuchilla, y el corte sea el adecuado.

Para el aplanado de la cuchilla, vamos a seguir la misma técnica que os he descrito en el aplanado de la parte trasera de un formón. Realizaremos la misma secuencia de movimientos, con una pequeña diferencia al final.

MOVIMIENTO 1

Con la posición que podéis ver en el esquema , vamos dando 50 pasadas arriba y abajo en la piedra de 800, avanzando además hacia la derecha y vuelta. CEPILLO.Aplanado trasera Una vez hechas esas 50 primeras pasadas, damos la vuelta a la piedra, y repetimos la operación una segunda vez. Es igual que la técnica que usamos con los formones. Recordad que una vez hecho esto, para volver a usar la piedra de 800 deberíais realizar la operación de aplanado de la misma.

MOVIMIENTO 2.

Cuando ya hemos realizado el aplanado en la piedra de 800, pasamos a refinar la superficie en la piedra de 8000. CUCHILLAS.Aplanado trasera. Truco de la regla Aquí vamos a hacer una pequeña variante sobre la técnica de aplanado de formones, que es el truco de la regla. El asunto consiste en crear una pequeña inclinación, que haga que el refinado del extremo de la cuchilla en su parte trasera, sea mayor.

Una vez hecho este segundo movimiento, ya tenemos la cuchilla perfectamente plana en su parte trasera.

Podeis observar la técnica en este video que os adjunto. Como siempre, si hay alguna duda, solo tenéis que preguntar.

Y PARECÍA NUEVO. AJUSTES EN FORMONES(2)

Esta segunda parte de los ajustes en formones, lo voy a dedicar al afilado de un formón convencional, tanto si es nuevo como si ya hubiese sido afilado antes.

En ambos casos, lo más importante es conocer cuales son los ángulos de los biseles del frente del formón.

En el caso más general, un formón tiene tres ángulos en su extremo.

FORMONES. Angulos bisel

  1. El ángulo del chaflán que vemos sin problemas a simple vista, que debería de ser de 25º. Este sería el ángulo del esmerilado del formón.
  2. El ángulo de la primera parte de la zona cortante, que es de 30º. Este sería uno de los biseles que vamos a afilar.
  3. Y el extremo del formón, que tiene que tener un bisel en un ángulo de 32º. Este último es la zona más exterior, que también afilaremos con la piedra.

 

En el caso de mis formones nuevos Lie-Nielsen, el primer ángulo viene de fábrica con una inclinación de 30º, por lo que exige primero un paso por el esmeril para rebajar ese ángulo a 25º. Normalmente, los esmeriles llevan actualmente un soporte en el que colocaríamos el formón, y dependiendo de la proyección en la parte delantera de ese soporte, conseguiríamos un ángulo en el formón de los grados que necesitamos. AFILADO FORMON. Esmeril

Para realizar este esmerilado, conviene pintar con rotulador indeleble el plano a esmerilar, y así vas viendo como avanzas en el pulido de esa zona, hasta que lo terminas.Con el paso del formón por el esmeril, ya tendríamos un primer bisel a 25º, sobre el que seguiremos trabajando con los biseles de corte.

Lo siguiente que vamos a hacer, es formar el segundo bisel, en la punta del formón, con un ángulo de 30º. Para ello, colocaremos el formón sobre la guía de afilado, y lo haremos de tal manera que el ángulo en el extremo del formón sea el correcto. Para ello, os voy a explicar algo tan sencillo como lo que significa la proyección del formón. Es, como su nombre indica, la parte del formón que queda por delante de la guia de afilado. En el caso de los ángulos que hemos marcado con anterioridad, vamos a tener que colocar el formón con dos proyecciones diferentes:

– Una primera proyección de 30mm. para conseguir el primer ángulo de 30º. Este primer ángulo lo conseguiremos afilando el formón en la piedra de grano 800.

– Una segunda proyección 2 mm menor, de 28mm. para conseguir el angulo exterior de 32º, tal y como veíamos en el croquis inicial. Este segundo ángulo, lo conseguiremos afilando el formón en la piedra de grano 8000.

En cualquier caso, como vale más una imagen, aquí os dejo un vídeo con la secuencia completa que creo explica todo el proceso de una forma más sencilla. Espero que os guste.

Y PARECÍA NUEVO. AJUSTES EN FORMONES(1)

Este primer artículo, lo voy a dedicar  a los trabajos por los que empezó el curso, que no fueron otros que demostrarme que aunque la herramienta era nueva y de calidad, hay que darle caña antes de empezar.

Lo primero que hay que tener en cuenta cuando compras un formón, aunque sea de calidad como en este caso (Lie Nielsen), tanto el filo como la parte trasera hay que ajustarlas.

Comenzaremos por la parte trasera:

Es fundamental que la parte plana del formón, sea exactamente eso, PLANA. Cuanto más perfectamente plano esté la parte trasera, mejor será el deslizamiento y por lo tanto, más cortará.

El aplanado del formón, al igual que luego haremos con el afilado, se hace mediante sucesivas pasadas por las piedras de afilar, en lo que denominaremos 2 MOVIMIENTOS. Aunque luego os adjuntaré un video, os explico con unos  croquis los tres pasos a seguir para aplanar la trasera de un formón.

MOVIMIENTO 1:

Poniendo el formón cruzado sobre la piedra de 800, movimiento 1deslizamos de arriba a abajo unas 50 veces, entrando a la vez de izda a dcha y vuelta . Usaremos la parte izquierda de la piedra, tal y como se ve en el croquis. Una vez hecho esos 50 movimientos, giramos la piedra y lo repetimos nuevamente. Es importante hacer presión con el pulgar izdo en la parte delantera del formón, para que esa zona quede bien apoyada (ver video)

MOVIMIENTO 2

El movimiento 2, con la piedra 800 horizontal hacia nosotros y el formón a 90º, consiste en deslizar de abajo a arriba el formón, y a su vez de derecha a izda como muestra el croquis. Vamos hasta el extremo derecho entrando y saliendo y la misma operación de derecha a izda. Lo haremos nuevamente 50 pasadas (ida y vuelta) en un lado de la piedra y luego la giramos 180º y hacemos otras 50 pasadas

movimiento 2

En este momento, solo nos quedaría la fase de pulido, que consiste en repetir nuevamente el MOVIMIENTO 2, pero esta vez en la piedra de 8000.Tras estos dos movimientos, la trasera debería de verse plana y más pulida en su parte delantera. Podemos mirarla con lupa, o como hace Mr.Charlesworth, con un microscopio (excesivo aunque alucinante…) y deberíamos ver únicamente lineas en el sentido longitudinal al formón.

Podeis ver todo el proceso en este video.

En el siguiente post veremos como se afilan los formones, también siguiendo esta base de dos movimientos.