CAJA Y ESPIGA(2). La espiga.

En este post intentaré completar el anterior, explicando como ejecutar una espiga que encaje a la perfección en la caja que ya tenemos hecha,.

Antes que nada, hay que tener en cuenta, que aunque quisiéramos, la dimensión en espesor de la espiga, nunca será igual al ancho de la caja.Si viéramos la boca de la caja ampliada, nos daríamos cuenta de que los bordes están abiertos, y por tanto, si usámos esa medida para hacer la espiga, la unión no será correcta.

Caja.Medidas

Para evitar esos problemas de alineación, usaremos lo que vamos a llamar un listón de referencia. Se trata de hacer un pequeño listón que encaje lo más perfectamente posible en el interior de la caja que ya tenemos hecha. Veréis que es bastante más estrecho en la zona del exterior de la caja de la dimensión total de ésta.

Caja.Liston de chequeo

Con ese listón y midiendo con la parte baja de un calibre, obtendréis la dimensión C1, que es el ancho de corte que tenemos que utilizar en la sierra de cinta (o con serrucho, claro) para tener hecho un lateral de la espiga.

Caja. Dimensionado con stick

 

Una vez hecho esto, colocaremos ambas piezas juntas (la de la espiga y la que tiene el listón de prueba), y veremos si están perfectamente niveladas.

Caja. Chequeo2

Una vez comprobado esto, no tendréis más que hacer lo mismo con el otro lado de la caja. Para ello, es conveniente medir la dimensión, colocando un segundo listón junto al primero, para poder medir correctamente, siempre desde lo que llamamos la cara buena o cara de referencia.

Caja.ReplanteoCuando ya tenemos los dos lados de la espiga cortados, probamos si entran bien en la caja, y una vez hecho esto, si es necesario, hacemos pequeños ajustes con el cepillo, utilizando como apoyo el larguero de la caja.

Espiga.CepilladoUna vez que hemos comprobado que las esquinas de la espiga entran bien en el ancho de la caja, hay que cortar la espiga en su verdadera dimensión en ancho.

Para ello, nos ayudamos de la caja nuevamente, marcando el ancho necesario, y escuadrando el corte.

Y ya solo nos quedan las últimas operaciones de ajuste en anchos y espesores de la espiga para que quede perfectamente encajada en su caja.

Recordad que es fundamental no trabajar nunca en el sentido longitudinal de la fibra de la espiga, porque al apoyar el formón, podéis dejaros llevar por la veta de la fibra y producir un corte desplomado.

Rectificado Ancho espiga

 

Los ajustes son siempre perpendiculares a la longitud de la espiga, tal y como se puede ver en los croquis que os adjunto, tanto en la propia espiga como en su base de unión a la caja.

Rectificado perimetro espiga (1)

Tras todos los ajustes, tendréis una espiga que encajará a la perfección en el hueco de la caja, o esa es al menos la intención con la que os he contado todo esto.

Recordad que cualquier duda podéis mandarme un mail (brokenjaus@gmail.com) o hacer un comentario en el propio blog que os lo aclararé gustoso.

Si queréis darle una vuelta más de tuerca a las cajas y espigas, no os perdáis el post de cajas y espigas con tubillones pasantes

CAJA Y ESPIGA (1). La caja

Como primer post de una serie sobre uniones típicas en ebanistería, voy a comenzar con la más inmediata, que no es otra que la unión de caja y espiga. Como el proceso para ejecutarla con exactitud es un poco largo, le vamos a dedicar dos artículos. Este primero a la caja,y el siguiente a ejecutar una espiga que encaje a la perfección.

Antes que nada, es evidente que existe mucha maquinaria con la que podremos hacer este tipo de unión, pero aquí de lo que se trata es de ejecutarla perfecta a mano, y es lo que voy a tratar de explicaros a continuación.

La primera cuestión a tener en cuenta es la heramienta con la que vamos a trabajar. En este caso, es un formón especial para hacer cajas, que es mucho más grueso que los formones normales, y de sección rectangular.

La principal diferencia con un formón normal, es que tiene un ángulo diferente. En un formón de hacer cajas, tendremos un esmerilado a 20º, y dos ángulos de afilado, a 35º y 37º respectivamente (recordad que los ángulos de formones normales eran de 30º y 32º).

Lo primero que debéis hacer, a la hora de hacer una unión de caja y espiga, es, como siempre, decidir las dimensiones de todas las piezas.Unión caja-espiga.Diseño

En este dibujo que os adjunto, tened en cuenta una serie de normas básicas:

  1. Conviene dejar un exceso en la base del montante, para cortar al final, aprox. 15mm.
  2. La parte del hombro de la espiga, por debajo, será más o menos entre 1/3 y 1/4 de la altura del larguero.
  3. Por arriba del larguero, conviene dejar al menos 4mm, en el caso de que sea por ejemplo una estructura de una puerta, y hay que embeber un panel en esa zona.
  4. La distancia que deja por debajo la caja, nunca debe ser menor de 5mm. o quedaría excesivamente débil.
  5. La espiga será 2mm menor en largo que el fondo de la caja sobre la que entra.
  6. El ancho de la caja será 1/3 del espesor total de la pieza de montante (aprox)

Una vez decididas las medidas de la unión, vamos a ejecutar la caja.

Estamos trabajando con un formón, que tiene un ancho de 6mm., medida que va a definir lógicamente el ancho de la caja. En el dibujo anterior, veíamos el croquis que nos hacemos para saber la posición de la caja en el montante. Dado que el ancho de nuestra pieza es de 17mm, y la caja de 6mm, nos van a quedar unas calles laterales de 5,5mm a cada lado de la caja.

A partir de esa definición de medidas, vamos a marcar. Siendo puristas, y dado que el gramil marca un lado recto y otro inclinado, esas inclinaciones nos deben quedar dentro de la caja, con lo que vamos a necesitar dos gramiles diferentes (uno con inclinación hacia afuera y otro con la inclinación hacia adentro). Los gramiles de madera son muy baratos (unos 4 euros), con lo que disponer de estos dos gramiles no es problema . En otro post os enseñaré como se modifica y afila un gramil de este tipo, que es bastante útil.

Pues eso, con la medida de11,5mm(6+ 5.5) y apoyando siempre en la cara buena, marcamos una primera linea para la caja.

Unión Caja-Espiga. Marcado 1

 

Los extemos de la caja, los marcamos con el cuchillo y una escuadra, y es importante marcar en cada  extremo un par de lineas paralelas.

Unión Caja-Espiga.Marcado 2

Una vez hecho esto, apoyando firmemente el formón, hacemos en el centro una linea perpendicular al lateral, que nos definirá el ancho de la caja. Con esa linea como referencia, y el segundo de nuestros gramiles, marcamos ya la segunda linea de la caja.Caja y Espiga. Marcado

Ahora ya, cogiendo con una mordaza nuestra pieza al banco, vamos a ejecutar la caja.

Empezaremos por trabajar, tal y como veis en el croquis, en el punto 1, con el formón colocado con la parte plana hacia el exterior. Marcamos con un golpe seco ese punto 1, que es la segunda linea paralela hacia dentro de la caja. Tras eso, con otro golpe, marcamos el punto 2, ambos con el formón con su lado plano hacia los respectivos exteriores de la caja. Con esas dos marcas en los extremos, y tal y como luego veréis en el vídeo, hay que quitar una primera  capa poco a poco de los 2-3 primeros mm.de la caja, para ir formándola y que te sirva de apoyo para hacer la caja.

Unión Caja-Espiga.Primeros cortes

 

A partir de ahí, hay que empezar de nuevo en un lateral, y dar el primer golpe de formón con la cara plana hacia el exterior.Unión Caja-Espiga. Vaciado Luego le das la vuelta, y vas avanzando hacia el otro extremo, con una maniobra que se repite que es la siguiente:

  1. Con el formón con su lado plano hacia adentro, golpeas firmemente y profundizas.
  2. Inclinas el formón hacia el principio de la caja, hacia el lado curvo, y luego sucesivamente hacia el lado plano, describiendo un arco
  3. Sacas el formón y repites la operación un poco más adentro de la caja.

En una serie de repeticiones, veréis que las virutas del interior de la caja, van saliendo por la parte curva del formón, y de esa manera iréis poco a poco profundizando en la caja hasta el otro extremo.

Hay que repetir varias veces poco a poco la maniobra, hasta que has llegado a la profundidad deseada. Para conocer cuando llegas a ese fondo, conviene marcar una linea en el lateral del formón con rotulador o cinta adhesiva, para no pasarnos. Tal y como veréis en el video, es bueno colocar con una pequeña mordaza un listón vertical en el lateral de la caja, para ir viendo como tenemos colocado el formón y que no se nos desvíe.

Recordad que aún tenemos libres las zonas de los extremos donde habíamos marcado esas dos lineas paralelas. Esa parte es la última que hacemos, cuando ya tenemos hecho el resto de la caja, y hay que hacerla con cuidado para que las paredes de la caja queden lo más verticales posible.

Tras esto, solo nos queda comprobar la profundidad de la caja, y sobre todo que los laterales estén perpendiculares a la pieza.Caja. Chequeo

Con esta sencilla aunque trabajosa técnica, tendríais ejecutada una caja, sobre la que luego haremos una espiga que encaje perfectamente, pero eso será en el siguiente post, que ya os he metido suficiente rollo en este.

Os dejo un video que imagino es más entretenido que lo anterior, y donde veréis más clara la técnica de ejecución de una caja en un larguero.

Si no entendéis algo, no dudéis en preguntar. brokenjaus@gmail.com

CURVADO DE PIEZAS. Visita a Bob

La semana pasada tuve el gusto de visitar a Bob Seymour. Este artesano de las sillas, tiene un pequeño taller en Hartland, Devon, donde desde hace más de 30 años se dedica a hacer fantásticas sillas Windsord.

El punto más interesante de la visita, era ver como Bob curvaba las piezas rectangulares de haya para el respaldo de sus sillas. En este caso, eran para fabricar pequeñas sillas para niños, con el mismo diseño que sus hermanas mayores.

Veréis en el vídeo que el proceso es sencillo. Se trata de mantener con vapor durante unas horas las piezas de haya en un tubo metálico, conectado a un sencillo calderín. Las piezas permanecen en el tubo recibiendo el vapor durante un tiempo que tiene relación con el volumen de madera a curvar.

Os adjunto una página del Curvado.Vapor libro «Collins Complete Wood workers manual», de Albert Jackson y David Day, donde encontrareis la explicación completa del método.

En el vídeo del taller de Bob, veréis que el proceso de curvado, aunque rupestre, es exactamente el mismo que el descrito en el libro. Se trata de sacar las piezas calientes, y rápidamente doblarlas antes de que se enfríen. Para ello se utiliza un molde y unas sargentas, y la pieza se sujeta con un fleje metálico que lleva unos mangos de madera en los extremos.

Es un procedimiento muy sencillo y muy efectivo, aunque dependiendo de la veta de cada pieza, algunas se rompen en el proceso de doblado y hay que desecharlas.

PIEZAS. Dirección de cepillado y Marcas.

DIRECCIÓN DE CEPILLADO:

Un aspecto fundamental a la hora de trabajar una pieza de madera es sin duda la dirección de cepillado.

Hay que tener en cuenta, que la pieza de madera, dependiendo de su procedencia en cuanto al corte del tronco, tendrá las fibras dispuestas en una u otra dirección. Cuando hablo de fibras, no me estoy refiriendo a las lineas de crecimiento, sino a los «tubos» longitudinales que formarían un árbol, en el sentido del tronco. Estas fibras de madera, que podemos observar en las piezas, nos determinan la dirección en la que podremos cepillar dicha pieza. Siempre cepillaremos en el sentido en que nos encontremos los tubos tumbados en la dirección hacia donde cepillamos, y no al contrario (ver croquis).

Cepillado.Dirección fibras2

Si observamos a simple vista  o mejor con una lupa, el lateral de la pieza junto al borde de referencia, veremos esas fibras, en una dirección que nos indica hacia donde cepillar cada cara.

Cepillado.Dirección de las fibras

Es fundamental por lo tanto, mirar esas fibras antes de cepillar para poder hacerlo correctamente.

Además, resulta muy útil para el trabajo, marcar con unas sencillas lineas la dirección en la que se encuentran esos «tubos» en cada cara de la pieza a trabajar.

MARCAS.

Una cosa importante en las piezas sobre las que trabajamos, es hacerles las marcas de dirección de cepillado que nos hagan el trabajo más sencillo.

Hay dos tipos de marcas:Piezas.Marcado

1.- La doble raya que indica en una cara, cual es la dirección de cepillado de la cara contigua          2.- La marca de cara terminada. Esta marca , tal y como se ve en los croquis, indica dos cosas:

– En primer lugar nos indica que la cara que vemos es una CARA DE REFERENCIA ya terminada.

– En segundo lugar, las espirales que se van haciendo más pequeñas, nos indican hacia donde estamos cepillando esa CARA DE REFERENCIA.

Ambas marcas son importantes, ya que cuando estamos cepillando una cara, en el canto contigüo tenemos marcado la dirección en la que estábamos cepillando dicha cara, y aunque borremos las primeras lineas, siempre te quedan las segundas.

PREPARADO DE UNA PIEZA(2). Borde de Referencia

Una vez que ya hemos dejado la cara de referencia de la pieza marcada, y que está plana, ahora toca el turno a la cara lateral, al canto.

Con ello, una vez aplanada y escuadrada esta segunda cara, obtendremos lo que llamaremos el BORDE DE REFERENCIA. Este borde, nos servirá siempre para referenciar sobre él todas las mediciones, escuadrados o cortes que le queramos hacer en adelante a la pieza.

Para ello, esa cara lateral tiene que cumplir dos condiciones:

  1. Tiene que estar perfectamente plana en el sentido longitudinal
  2. Tiene que estar perfectamente escuadrada con la CARA DE REFERENCIA que ya teníamos hecha con anterioridad.

Aplanado de la cara lateral:

Piezas.Borde de referencia

Para aplanar el lateral de la pieza, es exactamente igual que lo que os expliqué en el post anterior.  Hay que comprobar únicamente  a lo largo, ya que la pieza es muy estrecha y no tiene sentido comprobar a lo ancho. Con la regla y cepillados longitudinales, conseguiréis al final que ese canto quede perfectamente plano.

Escuadrado de la cara lateral con la cara de referencia:

Esta comprobación es fundamental, y hay que hacerla apoyando la escuadra en la cara de referencia.

Piezas. Escuadrado

Aquí es donde vais a comprobar lo útil que resulta el tener la  cuchilla curva, porque es la manera en la que podréis cepillar en una u otra parte del canto, quitando solo  la parte que os interese.

Con estos dos sencillos pasos, tendremos ya por fin dos caras completamente planas y escuadradas entre sí, por lo que la pieza ya se estará conformando con una geometría correcta.

Os adjunto un vídeo del proceso

PREPARADO DE UNA PIEZA (1). Cara de Referencia

Después de unos cuantos posts en los que nos hemos dedicado a poner en orden nuestra herramienta, vamos ya a darle caña, que ya apetece.

Evidentemente, cuando empiezas con las herramientas manuales, es necesario conocer unos procesos para que las piezas de madera que vamos a trabajar estén bien dimensionadas. Aunque está claro que muchas de estas cosas podemos hacerlas con maquinaria eléctrica, en los siguientes párrafos veréis que es apasionante hacer ciertas cosas con herramientas manuales.

Y lo que es más importante, vais a poder comprobar que la exactitud con la que se puede trabajar es pasmosa. Estamos hablando de una precisión de una milésima de pulgada, es decir, 0.025mm, un cuarto de décima de milímetro, ahí es nada.

CEPILLO.Espesores viruta

Os adjunto un cuadro de espesores de la viruta, que maneja David Charlesworth en su taller y que son las referencias con las que trabajaremos a la hora de considerar una superficie lo suficientemente plana. En el cuadro se puede ver que la viruta fina que hace un cepillo afilado es de 0.05mm (media décima, quien lo diría…)

Podrías trabajar con espesores menores, incluso de un cuarto de décima de milímetro, aunque parece un poco exagerado, teniendo en cuenta que una hoja de papel tiene una décima de milímetro. Enfín, veréis que la medida de media décima no es un exceso.

PROCESO Nº1. APLANADO DE UNA CARA.

Voy a intentar explicaros cual sería el proceso para conseguir una cara completamente plana, lo que llamaremos en adelante la cara de referencia.

Supongamos una pieza, por ejemplo un lateral de un cajón o una caja cualquiera, con forma de paralelepípedo. La manera de trabajar sobre esa pieza y que sea un prisma completamente regular y escuadrado, es empezar con conseguir una cara plana.

Una superficie ES PLANA, cuando se han comprobado tres cosas:

  1. Que la superficie es plana en el sentido longitudinal, a lo largo.
  2. Que la superficie es plana en el sentido transversal, a lo ancho.
  3. Que la superficie no está alabeada, es decir, que no hay giros de los lados del plano.

Chequeo a lo largo:

Con una pieza que probablemente ha salido de la cepilladora eléctrica, probablemente estará bastante plana. Lo primero que tenemosPiezas. Nivelado Longitudinal que hacer es darle una serie de cepillados de limpieza. Marcamos unas diagonales en la pieza y vamos barriendo de izquierda a derecha, con pasadas de cepillo longitudinales. Hay que tener en cuenta (ver croquis), que para que las pasadas queden uniformes, en los barridos de los extremos hay que desplazar el eje longitudinal del cepillo 10mm. hacia el interior de la tabla. De esa manera unas cepilladas se van solapando con las otras y la pasada es uniforme en todo el ancho de la tabla.

Una vez limpia la tabla, la operación de chequeo de la superficie se debe hacer con una regla, para ver si tenemos bollos (superficie cóncava) o bien agujeros (superficie convexa). Veréis en el vídeo que adjunto, que hay que mover la regla y ver si apoya en algún punto intermedio o bien en los extremos.

Para eliminar los bollos, hay que seguir la siguiente pauta:

Dibujamos unas lineas en los extremos de la tabla, de la zona que no vamos a cepillar.      Piezas. Nivelado longitudinal.Marcas

Dejando esas lineas sin cepillar, vamos dando pasadas a lo largo, empezando con los extremos (igual que en la limpieza anterior), y luego hacia el centro. En una o dos pasadas veremos que cada vez sale menos viruta de nuestra «zona de cepillado», hasta prácticamente no salir nada. En ese momento, si volvemos a chequear con la regla, veremos que el hueco en el medio es prácticamente nada. A partir de ahí, damos una serie de cepilladas de limpieza nuevamente para eliminar las lineas que teníamos en los extremos, y esa pieza ya está plana en el sentido longitudinal.

Chequeo a lo ancho:

El proceso es similar al anterior. Lo primero, con la escuadra de canto, comprobamos al trasluz si tenemos un ancho de pieza cóncavo o convexo. Necesitamos que tenga una ligera concavidad, pero no que tenga una montañita en el centro. Hay que eliminar ese bollo o convexidad.Piezas.NIvelado Transvers

La forma de hacerlo es la que se ve en el croquis o el video. Daremos una serie de pasadas, empezando por el centro, y desplazando el cepillo hacia los extremos, dejando sin hacer unos aproximadamente 6mm en cada extremo.

Una vez hecho esto, comprobamos de nuevo al trasluz, y veréis que ya a lo ancho la pieza tiene esa mínima concavidad, y por tanto la consideraremos plana a lo ancho.

Entenderéis mejor los dos primeros chequeos en este video

Chequeo del giro o alabeo:

Para comprobar que la pieza no está revirada, hay que usar las reglas de nivelar. Colocándolas en los extremos de la pieza, hay que alejarse una distancia equivalente al menos a tres veces la longitud de la pieza que estamos revisando.

Piezas.Revirado.Reglas

De esa manera, podremos, cerrando un ojo, ver si ambas reglas están al mismo nivel o por el contrario hay un extremo más alto que otro. Para esta comprobación, es muy útil el que los extremos superiores de la regla trasera tengan un elemento más claro, un plástico blanco, madera más clarita o en el pasado, trozos de teclas de piano.

En otro post os enseñaré como fabricar unas elegantes reglas de nivelado.

Una vez comprobado si hay alguna esquina más alta, debemos rebajar esas zonas altas hasta nivelarlas con las otras. Para ello, hay que marcar los puntos a rebajar, y proceder de la siguiente manera:

Piezas.Revirado.Marcas

Marcamos los extremos donde cepillaremos tal y como se ve en el croquis.

Cepillamos la zona sombreada en rojo, sin quitar nada en los extremos más bajos de la pieza (marcado con 0).

Piezas.Revirado.Cepilaldo

Damos unas cepilladas finales en la zona central(verde) para igualar la pieza.

Con todo ello, y tras chequearlo nuevamente con las reglas de nivelado, comprobaremos que la pieza no tiene giros. Os dejo un video del proceso.

Con las tres comprobaciones anteriores, vemos que la superficie de la pieza, en el sentido longitudinal, transversal, y respecto al giro, ha quedado perfectamente plana. Si usamos los plásticos de 0.025mm. veremos que ese es el margen para considerar una pieza, realmente PLANA .

Ahora ya solo nos queda dejar plano un canto para conseguir un borde de referencia, pero eso será en la siguiente entrada. Chao.

CEPILLO 5 Y MEDIO.PUESTA EN MARCHA (3). Afilado de la cuchilla

Tras el aplanado de la parte trasera, y la formación de la curva en el frente, ya solo nos quedaría el proceso de afilado de la cuchilla. Esta técnica, sería la que repetiríamos en cuchillas ya usadas y que queremos volver a afilar.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el frente de la cuchilla es curvo, y por lo tanto, a la hora de afilar, hay que pensar que la presión que ejercemos sobre la cuchila, debe ir cambiando de posiciónCEPILLO. Afilado cuchilla

Por lo tanto, tal y como se ve en el croquis, hay cinco puntos en los que tendremos que ir apretando para afilar correctamente la cuchilla sobre la piedra de agua. Hay que hacer pasadas enérgicas, sobre la piedra de 800, y al final sobre la piedra de 8000, tal y como os explicaré enseguida.

Pero llegados a este punto, hay que hacerse la pregunta fundamental del afilado de cualquier cuchilla o herramienta. ¿CUANTAS PASADAS NECESITO DAR EN LA PIEDRA PARA AFILAR LA CUCHILLA?

La respuesta es sencilla, tantas como necesites, para conseguir que aparezca una rebaba de metal en el lado contrario del filo.

Y aunque parezca una tontería, es importante saber que el número de pasadas, irá variando en función de cuantas veces hayamos afillado la cuchilla anteriormente. En principio serán entre 2 y 15 pasadas, y a partir de 15 deberíamos ya volver a esmerilar el primer ángulo del filo de la cuchilla.

Resumiendo, vamos haciendo pases con los dos dedos (ver video) apretando en cada una de las cinco posiciones del croquis, el mismo número de pases en cada posición, con el siguiente criterio:

  1. Una primera tanda de pases para hacer el primer bisel a 33º, en la piedra de 800. En este caso, para ese bisel necesitaremos una proyección en la guía de afilado de 37mm. Tantos pases como necesitemos para obtener la rebaba metálica.
  2. Limpiamos la cuchilla y la guía, y cambiamos la proyección. Ahora necesitamos una proyección 3mm menor, es decir, 34mm para obtener un ángulo de 35º. Esta segunda tanda de afilado es sobre la piedra de 8000, ojo, y haremos 4 pasadas suaves.
  3. El último proceso, es sacar la cuchilla de la guía, y hacer en la piedra de 8000 el truco de la regla por la parte trasera, para dejarla pulida perfectamente.

consejo: conviene que grabéis en la cuchilla los datos de los dos ángulos de afilado con sus correspondientes proyecciones, para futuros afilados.

De todas formas, y como siempre, os dejo el video que espero que disfruteis.

CEPILLO 5 Y MEDIO.PUESTA EN MARCHA (2). Curvado de frente de la cuchilla

Una vez aplanada la parte trasera, nos quedaría dejar perfectamente afilada la hoja de la cuchilla.

En mi caso, como era un cepillo nuevo, hay que realizar primero una operación fundamental, que es la curva del frente de la cuchilla.

En el frente de la cuchilla, necesitamos formar una curva, que nos permita realizar cortes según las zonas donde apoyamos el cepillo.CEPILLO.Curva en cuchilla

Según la parte del cepillo que estemos utilizando, desplazaremos el corte a un lado u otro, y podremos de esa manera escuadrar piezas como vemos en el croquis adjunto. No hay más que desplazar lateralmente el cepillo para cortar con la parte central de la cuchilla.

Dado que de fábrica, el frente de la cuchilla es recto, tenemos, antes de afilar la hoja, que formar esa curva en el frente. Para ello,  seguiremos las siguientes instrucciones:

CEPILLO. Curva

  1. Pintamos con rotulador indeleble la parte del bisel de la cuchilla, para ver claramente lo que estamos puliendo.
  2. Realizaremos los pasos 1 y dos del croquis, para formar  primero unos biseles en los extremos, y luego ir poco a poco consiguiendo que el frente de la cuchilla quede curvo.

Estos dos pasos, se realizan en la piedra de 800, y como ayuda para formar los chaflanes utilizaremos una tira de plástico de apoyo en los laterales.

Al utilizar esa tira y pasar la cuchilla CEPILLO.Formación curva en cuchillapor la piedra, vamos formando un chaflán en uno de los laterales. Tenemos que seguir pasando hasta que vemos que hemos limpiado aproximadamente un cuarto (1/4) del ancho de la cuchilla. Lo vamos a ver claramente porque se elimina el rotulador negro que habíamos colocado.

En ese momento, tenemos que  cambiar de posición el plástico, y trabajar sobre el lado contrario, en una longitud tambien de 1/4.

CEPILLO.Formacion curva2

Otra vez tenemos que ir mirando el rotulador que vamos eliminando hasta que hemos eliminado todo en un ancho de 1/4 del total. Con eso ya tendremos una parte de la curva hecha.

A partir de ahí, tenemos que quitar el plástico, y apoyando diferentes partes del filo de la cuchilla, tenemos que ir consiguiendo una poligonal y luego una curva en el frente. Esa curva tiene que estar bien hecha, con las mismas profundidades en ambos lados de la cuchilla.

CEPILLO.Formacion curva4

Como imagino que son unas instrucciones un poco liosas, os dejo un video de todo el proceso de formación de la curva en una cuchilla nueva.

CEPILLO 5 Y MEDIO.PUESTA EN MARCHA (1).Aplanado de la cuchilla

Al igual que os comentaba con los formones en anteriores artículos, cuando llega a tus manos un cepillo nuevo, piensas que es una maravilla y te vas a poner en marcha, pero nada más lejos de la realidad.

Aunque no son temas problemáticos, el cepillo trae pequeños defectos de fábrica, que conviene mejorar. Son necesarios una serie de trabajos previos, si quieres que tu cepillo rinda al máximo, y tu trabajo sea lo más sencillo y eficiente posible.

El primero de ellos es el aplanado de la parte posterior de la cuchilla, la que no tiene biseles afilados. Este aplanado es fundamental, para que la cuchilla encaje a la perfección con el hierro o contracuchilla, y el corte sea el adecuado.

Para el aplanado de la cuchilla, vamos a seguir la misma técnica que os he descrito en el aplanado de la parte trasera de un formón. Realizaremos la misma secuencia de movimientos, con una pequeña diferencia al final.

MOVIMIENTO 1

Con la posición que podéis ver en el esquema , vamos dando 50 pasadas arriba y abajo en la piedra de 800, avanzando además hacia la derecha y vuelta. CEPILLO.Aplanado trasera Una vez hechas esas 50 primeras pasadas, damos la vuelta a la piedra, y repetimos la operación una segunda vez. Es igual que la técnica que usamos con los formones. Recordad que una vez hecho esto, para volver a usar la piedra de 800 deberíais realizar la operación de aplanado de la misma.

MOVIMIENTO 2.

Cuando ya hemos realizado el aplanado en la piedra de 800, pasamos a refinar la superficie en la piedra de 8000. CUCHILLAS.Aplanado trasera. Truco de la regla Aquí vamos a hacer una pequeña variante sobre la técnica de aplanado de formones, que es el truco de la regla. El asunto consiste en crear una pequeña inclinación, que haga que el refinado del extremo de la cuchilla en su parte trasera, sea mayor.

Una vez hecho este segundo movimiento, ya tenemos la cuchilla perfectamente plana en su parte trasera.

Podeis observar la técnica en este video que os adjunto. Como siempre, si hay alguna duda, solo tenéis que preguntar.

Y PARECÍA NUEVO. AJUSTES EN FORMONES(2)

Esta segunda parte de los ajustes en formones, lo voy a dedicar al afilado de un formón convencional, tanto si es nuevo como si ya hubiese sido afilado antes.

En ambos casos, lo más importante es conocer cuales son los ángulos de los biseles del frente del formón.

En el caso más general, un formón tiene tres ángulos en su extremo.

FORMONES. Angulos bisel

  1. El ángulo del chaflán que vemos sin problemas a simple vista, que debería de ser de 25º. Este sería el ángulo del esmerilado del formón.
  2. El ángulo de la primera parte de la zona cortante, que es de 30º. Este sería uno de los biseles que vamos a afilar.
  3. Y el extremo del formón, que tiene que tener un bisel en un ángulo de 32º. Este último es la zona más exterior, que también afilaremos con la piedra.

 

En el caso de mis formones nuevos Lie-Nielsen, el primer ángulo viene de fábrica con una inclinación de 30º, por lo que exige primero un paso por el esmeril para rebajar ese ángulo a 25º. Normalmente, los esmeriles llevan actualmente un soporte en el que colocaríamos el formón, y dependiendo de la proyección en la parte delantera de ese soporte, conseguiríamos un ángulo en el formón de los grados que necesitamos. AFILADO FORMON. Esmeril

Para realizar este esmerilado, conviene pintar con rotulador indeleble el plano a esmerilar, y así vas viendo como avanzas en el pulido de esa zona, hasta que lo terminas.Con el paso del formón por el esmeril, ya tendríamos un primer bisel a 25º, sobre el que seguiremos trabajando con los biseles de corte.

Lo siguiente que vamos a hacer, es formar el segundo bisel, en la punta del formón, con un ángulo de 30º. Para ello, colocaremos el formón sobre la guía de afilado, y lo haremos de tal manera que el ángulo en el extremo del formón sea el correcto. Para ello, os voy a explicar algo tan sencillo como lo que significa la proyección del formón. Es, como su nombre indica, la parte del formón que queda por delante de la guia de afilado. En el caso de los ángulos que hemos marcado con anterioridad, vamos a tener que colocar el formón con dos proyecciones diferentes:

– Una primera proyección de 30mm. para conseguir el primer ángulo de 30º. Este primer ángulo lo conseguiremos afilando el formón en la piedra de grano 800.

– Una segunda proyección 2 mm menor, de 28mm. para conseguir el angulo exterior de 32º, tal y como veíamos en el croquis inicial. Este segundo ángulo, lo conseguiremos afilando el formón en la piedra de grano 8000.

En cualquier caso, como vale más una imagen, aquí os dejo un vídeo con la secuencia completa que creo explica todo el proceso de una forma más sencilla. Espero que os guste.