BUSCANDO COMPAÑÍA (3 de 3)

Como ya os adelanté en el anterior post, este último de la serie de construcción del banco, solo será un resumen de las peleas más duras del proceso.

Hay una serie de momentos en la construcción del banco, que tienes la tentación, no ya de tirar la toalla, pero sí de buscar una salida por la tangente.

Lo que en un principio piensas que va a quedar maravilloso y no será tan complicado, ves que se resiste y que te pone en apuros, bien por inexperiencia o bien por falta de recursos. Podemos pensar también que es simplemente porque son procesos complejos,je,je, y así aumenta nuestro nivel de autoestima.

Resumiendo, que las  principales peleas fueron estas:

EL SOBRE

El sobre, como ya habréis visto en los anteriores artículos, es un elefante de 220*65*10 cm.

Esto traducido a madera, es un monstruo que en ocasiones se revela contra tí. Pesa una auténtica barbaridad, y su proceso de montaje es para haber desayunado antes en condiciones.

Como habéis visto, yo opté por laminar tablas de sección 35*100mm aproximadamente. Una vez que cepillas las tablas, unirlas no tiene complejidad técnica, pero a veces parece que necesitases seis manos en vez de dos.

Ah! y por supuesto si no tienes una buena provisión de sargentas, vete agenciándote un amigo que te las preste. Y de paso que cuando vayas a montar los encolados definitivos te eche una mano, porque mover esas sargentas tú solo y que las piezas no deslicen o se muevan es un poema. Es muy importante colocar largueros transversales arriba y abajo para llevar al principio las piezas a su sitio, y luego ir apretando lateralmente poco a poco.

Ya sabéis que yo no soy un talibán del no uso de herramientas. Yo sigo la máxima de Krenov, de que las máquinas son nuestras amigas. Así que un primer regruesado con máquina del sobre una vez encolado, te vendrá a las mil maravillas y te facilitará el posterior cepillado de la superficie a mano.

El problema suele ser que tener a mano un cepillo/regrueso de más de 35 cm es complicado, así que al final no tendrás otra que montar tus últimas dos o tres piezas del banco y regruesarlas a manita. Ningún problema para los que disponemos de la paciencia del Santo Job. Ya sabéis, lo de siempre, dar cera, pulir cera, pasar cepillo y regla de nivelar y hasta que quede como un espejo.

Al final del proceso, con el sobre ya terminado por su parte baja y perímetro, monté el banco del revés, sobre una mesa de trabajo.banco de trabajo. Final Tal vez es más sencillo incluso montarlo en el suelo, porque luego darle la vuelta exige otro “momento superhéroe”. Yo como lo tenía fácil, lo colgué del techo del taller con unas cinchas y le di la vuelta, bajándolo luego poco a poco al suelo. Una peripecia pero sin problemas.

EL TORNILLO FRONTAL

En este banco, en un principio utilicé el diseño de Bench Crafted. En la web de Dieter, podéis comprar los planos, que cuentan con todas las explicaciones pertinentes.

Pensaba modificar la solución de los planos y hacer un tornillo convencional, con la pieza agujereada inferior para nivelarlo, con un pasador manual, tal y como venía indicada en los planos.

Gracias a mi colega Julio Alonso, vi en uno de sus vídeos que él había cambiado esta pieza por una tijera de Bench Crafted. Le pedí consejo que me contestó con la amabilidad habitual, y me decanté por estirar el bolsillo y comprar la dichosa pieza.

No me arrepiento, porque la verdad es que mejora el movimiento del tornillo una barbaridad. Pero eso es a toro pasado, claro, porque montarla tiene su cosa.

No es que sea complicado, pero hay que entender que la posición perfectamente vertical y nivelada de dicha cruceta es primordial para el posterior funcionamiento suave del tornillo frontal en su movimiento. Y eso pasa por sujetar el pasador horizontal en su sitio EXACTO.

Enfín, que cuando dispones de un taladro de columna maravilloso ese tema no es tan complejo, pero yo tuve que hacerlo en un taladro horizontal de un amiguete y los sudores fríos me duraron un rato mientras hacía el agujero. Como el pasador metálico está muy ajustado al diámetro interior de la cruceta, no te puedes permitir grandes alegrías, así que mucha atención a este tema. Además, ojo con la posición en altura de ese pasador. Dado que yo tomé la decisión una vez hecha la pieza de madera del tornillo, tuve que alargarla por su parte baja con una pieza de haya. El resultado fue que en mi caso la posición del pasador no caía en el mejor sitio, ya que estaba en la parte ancha del tornillo y muy cerca de la zona curva, por lo que el taladro total rondaba los 20cm. Como no puedes hacerlo con una sola broca, hay que andar con mucho cuidado para que coincidan los agujeros de entrada por ambos lados ( supongo que será el mismo sentimiento de los que hacían los túneles en el oeste empezando por ambos lados con la esperanza de encontrarse en algún punto intermedio, je,je.)

El resto no es tan problemático. Ya os comenté que usé el husillo de Veritas y no me dió ninguna guerra. Hay que hacer el taladro con una pequeña holgura, pero mínina para que no baile y listo.

LOS TALADROS y HUECOS EN EL SOBRE.

Parece una tontería, pero es un trabajo que hay que hacer con cierto cuidado. En el banco de los planos de BenchCrafted, toda la métrica es inglesa, y los taladros del sobre son de 3/4 de pulgada.

Yo opté por comprar unas brocas de métrica inglesa, porque luego muchos de los mecanismos o piezas que meteremos en los huecos son anglosajones, por lo que no había duda.

Por supuesto, si usáis brocas del tipo espiral hueca, mucho cuidado si las colocáis en un taladro eléctrico, ya que el empuje de estas brocas hacia adentro es tremendo y puede dar al traste con el trabajo o con vuestra muñeca. Una de dos, o bien lo hacéis con un taladro manual, o bien hacéis un agujero pequeño primero y luego utilizáis la broca hueca. Este segundo método no es muy exacto si el primer taladro es demasiado grande porque no podréis ajustar la posición del agujero. Girando el taladro de columna y calzándolo tendréis espacio para la broca.

Un método también útil es el que se puede ver en este video, utilizando una pieza ya taladrada de unos 5cm de fondo, que evita que la broca pierda su verticalidad aunque hagáis el orificio sin taladro de columna.

Un hueco que también da algo de guerra es el del tope cuadrado izquierdo. Aquí podéis modificar el diseño a vuestro gusto. En el taller de David Charlesworth los bancos tenían dos pequeños topes paralelos a la izda, en vez del clásico más grande y aislado. En mi caso, yo elegí la segunda opción y es muy cómoda de usar.

Para ejecutarlo, una solución sencilla es dejar preparado el despiece del laminado de forma que cuando encoles las piezas del sobre dejes libre ya el tope. El problema es que las tablas que usé eran de unos 35 mm, lo que me pareció insuficiente para un tope, y el doble (usando dos tablas), me parecía demasiado.

Enfín, yo dejé una pieza con el corte ya hecho y luego solo tuve que repasar uno de los laterales con el formón, con lo que el resultado fue bueno y ajustado.

El tope en sí no es problema, aunque es algo latoso el cepillarlo hasta conseguir un trapecio en sección, que se acuñe al entrar. Ánimo y paciencia que poco a poco se ajusta.tope izda banco

EL TORNILLO LATERAL DERECHO

Este fué el punto que más trabajo requirió de todo el banco, ya que el ajuste es complicado.

Hay que estudiar bien la geometría del tornillo que compréis. Yo me decanté por uno de Dieter, que la verdad es que funciona de maravilla una vez colocado, suave y preciso.

Solo tiene una pequeña pega en mi opinión. El más pequeño de los dos que ofrece la página de Dieter, de pequeño no tiene ni el nombre. Es un tocho metálico bastante pesado y muy largo.tornillo de cola1

Problema: necesitas hacer un tornillo de cola realmente largo, para poder dejar madera maciza suficiente por la izda del tornillo, y alojar allí el taladro para el vástago de empuje.

En mi caso, anduve justo justo en las dimensiones para no encontrarme con la pieza de la pata del banco.

El segundo problema es que necesitas hacer un vaciado importante en la pieza de madera para albergar la mecánica del tornillo. Yo como no disponía de otros medios, pues eso, a pinrel como se puede ver en las fotos. Paciencia y buena letra y después de taladro ajustar con formón y listo.

Poco a poco se ajusta la pieza metálica, aunque el problema esta vez es el peso. Esta fase sería mejor hacerla con el banco del revés apoyado en el suelo.

La colocación del tornillo una vez montadas ambas piezas, requiere también algo de maña y tener claro la posición ya que hay que atornillarlo desde detrás, por lo que no hay mucho margen de error.

Otro punto delicado es si haces la pieza de cola en L como la mía.

Esa unión, que yo la realicé con unas colas con lengueta, es algo engorrosa dadas las dimensiones de las colas, sobre todo la profundidad, que es dificil de mantener a plomo.

A partir de ahí, hay que hacer el taladro horizontal para pasar el husillo del tornillo. Hay que ejecutarlo una vez encolada la pieza en L, por lo que ese paso puede dar un poco de problemas. De todas formas, al estar completamente amarrado el mecanismo del tornillo, no es muy importante el dejar un poco de holgura con lo que trabajaréis con más seguridad de acertar.

Os aconsejo realizar las últimas operaciones de montaje (unión de estructura de patas y travesaños al sobre), con el banco en el suelo del revés. Necesitaréis que alguien os eche una mano para darle la vuelta, pero es más preciso para hacer un buen vaciado de las cajas y un ajuste de la estructura. Yo no lo encolé, sino que está simplemente unido con la machihembra de las patas, y luego amarrado con unos barraqueros desde abajo. De esa forma podréis desmontarlo para traslados de una forma sencilla.

Espero que os haya sido útil todo este ladrillo sobre bancos, y que me contéis vuestras opiniones. Y por supuesto, los cursos en mi taller están a disposición de quien le interese desarrollar sus habilidades haciéndose su propio banco.

 

COLA DE MILANO CON LENGÜETA (2)

Aunque con un poco de retraso, ahí os va la segunda parte de la unión en colas de milano con lengüeta.

Ya teníamos hecha la primera parte, la de las colas, y ahora os cuento  como vamos a completar la unión, haciendo las hembras, que quedan como el título dice, separadas del exterior por un espacio o lengüeta, sin que se vean las testas en una de las direcciones

cola de milano con lengüeta

La primera operación, y más importante, es la transferencia de medidas, de la pieza de las colas a la pieza de las hembras. Si imaginamos que nuestra unión es para una caja o el lateral de un cajón, hay que pensar que uniremos caras exteriores, por lo que conviene marcarlas,poniéndolas contiguas.marcado cola milano con lengueta

Es importante tener en cuenta que si tenemos una cara buena ya hecha, esta se debe quedar en el interior del cajón, para dejar el exterior para trabajarlo más adelante, una vez montada la caja. Sigue leyendo

COLA DE MILANO CON LENGÜETA (1)

 

ESCRITORIO HARTLAND1. VISTA 9

Esta unión es una de mis favoritas, tanto por su ejecución (que no es muy complicada), como por sus posibilidades. Es una junta clásica, presente en muchísimas partes de muebles, sobre todo en cajones y uniones laterales.

Para ejecutarla, hay que tener en cuenta que hay que empezar primero POR LAS COLAS.

En el diseño de las colas, hay que tener en cuenta que la lengueta o solape (L), nunca debería ser menor de 5mm.single lap 1 Lo normal, es relacionarlo con el espesor de la pieza, y hacer esa lengueta 1/3 o 1/4 de dicho espesor. Si tenemos una pieza de madera de 22mm de espesor, y dejamos una lengüeta de 6mm, el vuelo de las colas (C), sería 22-6=16mm.

Con esa medida, usamos ya el gramil, y lo colocamos con una distancia C. Importante: conservar el gramil con su medida, para hacer las transferencias manteniendo siempre la misma dimensión.

El siguiente paso es diseñar el tamaño de las espigas. Una espiga mínima, para luego trabajarla con el formón, tendría un cuello de 4 o 5 mm, y unos ángulos laterales de 1/7 o 1/8. Esa espiga, cuyo cuello fuera 4.5mm,dejaría una parte de abajo de 8mm.NuevoDocumento

Las espigas que encajan con las colas, tendrán esas dimensiones, y en los extremos tendremos una espiga que tiene el extremo exterior recto. Tendremos que dejar, por lo tanto, una medida algo mayor que esos 8 mm..

Pongamos que dejamos 9mm en ambos extremos, con lo que NuevoDocumentomanteniendo el ángulo que hemos decidico, nos daría un cuello de aproximadamente 5mm.

Supongamos que estamos haciendo una pieza en la que vamos a trazar únicamente dos colas en ancho. Esto nos daría lugar a una pieza simétrica, con una cola a cada lado del eje. Tenemos por lo tanto un punto a) y un punto b) , ambos a unos 5 mm de los extremos.Hacemos una linea desde b) hacia el extremo a 4,5mm., marcando el punto c).NuevoDocumentoCon el compas de marcar, tomamos una medida que empezando en a), marque el punto 1) y acabe en c). Ya tendríamos marcado uno de los lados de la cola.

Una vez hecho esto, el proceso es idéntido pero en el otro sentido. Empezando con la misma medida del compás en el punto b),NuevoDocumento iremos hacia la izquierda y marcaremos el otro punto de la cola, es decir el punto 2).

De esta manera ya tenemos dividido el frente de la pieza para dibujar ahora las colas de milano.

Con lapiz y la plantilla de colas, trazaremos las lineas a 1/8, siempre teniendo en cuenta que estamos marcando la cara interior de la pieza.

Es importante tener en cuenta que para marcar la linea de fondo de las colas, vamos a utilizar el gramil con la dimensión que teníamos fijada con anterioridad.NuevoDocumento Esa marca de gramil, es importante que no llegue a los bordes de la pieza, ya que el corte se vería  en el canto cuando montásemos la unió (un cajón, por ejemplo). Dejaremos unos 5mm tal y como se ve en el croquis.

Ahora ya simplemente tenemos que cortar la pieza, con el mismo método que ya os conté en el post de colas de milano pasantes.  Resumiendo: 1)Corte inclinado de los laterales de las colas, 2)Corte del interior con la sierra de joyero, 3)Rectificado con el formón por ambos lados, y 4) Esquinas y chequeo final.

Con todo esto, tendremos la primera parte de la unión hecha, la pieza de las colas. A partir de aquí, vamos como siempre al paso de la transferencia de las colas, que lo desarrollaré en el siguiente post.

Os dejo un par de videos del proceso de corte de las colas, aunque si quereis además ver el proceso completo de rectificado y ajuste, hay más videos en el post de colas de milano pasantes anterior.

https://www.youtube.com/watch?v=yZLwcCxLE2Q

https://www.youtube.com/watch?v=QyqMFaxWO70

 

 

 

COLAS DE MILANO PASANTES(2). Las espigas.

Continuando el anterior post, vamos a intentar terminar la junta de cola de milano pasante con la ejecución de la segunda parte.

En este momento, con una de las piezas hechas y limpias de rebabas, lo que tenemos que hacer es transferir el diseño de las colas a la segunda pieza. Esta operación es muy importante hacerla con precisión, ya que de ello depende que la junta final quede perfectamente ejecutada y ajustada.

Para hacer esa transferencia, aunque hay muchos métodos como por ejemplo apoyar un cepillo en la mesa y copiar las colas (como se ve en el croquis),

transferencia colas milano

el más exacto y que mejores resultados da es utilizar una ayuda a 90º. Se trata de una simple escuadra que podéis haceros con dos piezas de DM, y que va reforzada en la trasera para mantener el ángulo en su sitio.ayuda para transferencia de colas de milano

Colocaremos la ayuda en el tornillo del banco, y en vertical colocamos la segunda pieza de nuestra junta, la que recibirá la transferencia, de modo que vuele un par de centímetros por la izda. Tras esto, con una sargenta colocamos sobre la ayuda, en la parte superior, la pieza con las colas ya hechas.

Ayuda para transferencia de colas de milano

transferencia de colas de milano

Con ayuda de dos escuadras, ajustamos ambas piezas, de manera que la esquina izda quede perfectamente alineada.

transferencia de colas. escuadras

Con las piezas bien sujetas por mordazas, transferimos la geometría de las colas al canto de la pieza vertical. Si lo hacemos con un cuchillo de marcar del tipo plano, es importante ejercer presión lateral en la hoja, de forma que arrimemos el corte a la espiga, y quede bien transferida. En el croquis se ve las zonas de presión en rojo, donde hay que apretar el cuchillo de marcar.

transferencia de colas con cuchillo

Es útil también utilizar cuchillos de marcar muy finos, tipo cutter, para hacer esta operación, aunque en este caso se corre el riesgo de llevarte la fibra de la madera de la cola al cortar. En cualquier caso, esta es la parte más delicada de la operación, ya que una mala transferencia dará lugar a pequeñas ranuras y desigualdades en la junta.

Una vez marcadas las lineas en el canto de la segunda pieza, un tema importante, al menos para los despistados como yo, es marcar con una cruz los sobrantes, las partes de la junta que  Colas de milano. Marcado de los sobrantes se van a desechar. Esas cruces, nos indicarán todo el tiempo hacia donde serrar y cortar, y evitarán errores como pasarnos en el corte.

Ahora marcamos en vertical la proyección de las anteriores líneas, usando una pequeña escuadra. La técnica de David Charlesworth es realizar esas lineas siempre en el interior del sobrante, desplazándonos ligeramente hacia esos interiores.

Transferencia de colas. Marcado vertical 2

Transferencia de colas. Marcado vertical

El fondo de los machos, los marcamos con lápiz, uniendo dos lineas de los extremos que hemos marcado con el gramil.

Transferencia colas de milano. Marcado interior de pieza

Recordad lo que decíamos en el anterior post sobre la diferencia entre el espesor de una pieza y el fondo de los machos en la otra.Colas de milano pasantesSiempre debe ser ligeramente menor el fondo de los machos que el espesor de la pieza en que se encajan,para facilitar el posterior cepillado sin que aparezcan las testas de la junta que nos lo dificultarían.

Ahora ya vamos al realizar los cortes. Y es aquí donde vemos para que vale el marcado por el interior del sobrante. Lo que ocurre es que vamos a cortar de menos, y luego tenemos que ajustar con el formón.

Colas de milano. Ajustes

Ajustes de colas. FormónEsta operación, nos garantiza acabar el corte exactamente en la linea que hemos marcado en la transferencia.

Recordad, tal y como se ve en el croquis, que este ajuste hay que hacerlo posicionando el cuerpo de forma que el brazo no empuje, sino que sean las piernas las que empujan a todo el cuerpo, y este el que transmite el esfuerzo al formón.Ajustes de colas. Posición del cuerpo en el empuje

El resto de los procesos son exactamente los mismos que los que veíamos en el primer post de colas de milano pasantes….sierra de joyero, corte y ajustes con el formón.

Una vez terminado el proceso, hay que chequearlo, y para esto vamos a utilizar el truco de la luz. Se trata de montar la junta ligeramente introduciendo los machos 1 mm en la hembra, y con esa posición firme, colocar la pieza a contraluz, mirando la junta desde el interior. Chequeo ajustes colas. De esta manera, podréis ver donde entra más luz y por tanto hay más holgura, y donde en cambio no se ve nada de luz y pediría ajustar o recortar un poquito más.

Y con esto ya tendríais una fascinante junta de cola de milano pasante con la que poder presumir de vuestras habilidades como carpinteros artesanales.

Como siempre, os dejo unos videos de algunos de los procesos de ajuste de las colas, para que podáis repasar el tema más tranquilamente.

Animo y probad a ajustar las colas con este método, que aunque parece un poco largo, es genial en cuanto tienes un poco de práctica.

Si tenéis realmente interés en aprender, podéis consultar mi oferta de cursos, tanto de iniciación como el curso de verano.

Y como siempre, para cualquier duda, aquí me teneis.  brokenjaus@gmail.com

EL resultado desde luego merece la pena

Cola de milano pasante.

CAJA Y ESPIGA(3). Uniones con pasantes.

Un asunto que a mí al menos me resulta muy divertido, es considerar los muebles como algo que constructivamente ya está terminado, y que las uniones por si mismas funcionan sin prácticamente nada más exceptuando el encolado.

Pero un paso más adelante sería ejecutar uniones que en si mismas no necesiten ni siquiera el soporte de la cola, porque son perfectamente estables.

Un caso básico es la unión de caja y espiga con pasantes de madera.

Voy a intentar explicaros como se ejecuta esta unión, que no es más que una mejora sobre lo que os he contado en el anterior post.20131004_165333 20131005_095954

La primera parte es exactamente igual, y partimos por lo tanto de que ya tenemos hecha una unión básica de caja y espiga.

Aunque parecería lo más sencillo hacer unos taladros y meterle unos tubillones de madera, vamos a intentar mejorarlo un poquillo.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la posición de los tubillones pasantes. Nunca debemos situarlos más cerca de la junta entre caja y espiga, que lo correspondiente al diámetro del tubillón.

Caja y espiga con pasantes.Replanteo

Una vez hecho esto, vamos a fabricar los tubillones. Elegiremos una madera dura, y es fundamental que la dirección de las fibras de estos tubillones sea longitudinal. Para ello, usando una ayuda con un canal de sección cuadrada a 45%, iremos cepillando los listones hasta obtener un octógono.

Ayuda fabricacion tubillones

Tras tener el listón octogonal, lo convertimos en un cilindro, usando una plantilla metálica para hacer tubillones de diferente medida, y lo ajustamos a los que necesitemos en nuestro caso.

Una vez tenemos la junta cerrada, vamos a marcar con un taladro la posición del tubillón pasante. Para ello, hacemos un taladro, poniéndole un tope que coincida con la situación de la cara superior de la espiga. Al taladrar, debemos justo marcar con la punta de la broca, la cara de la espiga, pero muy ligeramente.

Caja y espiga con pasantes. Taladro

Una vez hecho esto, desmontamos la junta, y lo que vamos a hacer es :

  1. Taladramos ambos lados de la caja, sin espiga dentro, por el agujero que hemos hecho anteriormente.
  2. Marcamos una segunda posición de taladro en la espiga, 1mm más adentro de la marca que teníamos hecha.
  3. Hacemos el taladro de la espiga en ese punto.

Con estas operaciones, tendremos un desfase entre los taladros de la caja y de la propia espiga de 1mm.

Caja y espiga con pasantes. Desfases 25STbY2dfVfSHE68MVyfCQ3L

Esto lo que hará es que al introducir cuidadosamente el tubillón, ese desfase empujará la espiga hacia el interior de la caja, produciendo una tensión adicional, que cerrará perfectamente la unión, sin necesidad de encolado.

Tras esto, y como remate, solo nos quedaría cortar los sobrantes de los tubillones, y disfrutar de una gozada de unión, digna del mejor artesano.

Caja y espiga con pasantes. foto1

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Para cualquier consulta, estoy a vuestra disposición en el 670608867 o en el correo electrónico brokenjaus@gmail.com

Para los que les apetezca introducirse un poco más en la carpintería artesanal, dispongo de una oferta de cursos, tanto de iniciación como el curso de verano.

CAJA Y ESPIGA(2). La espiga.

En este post intentaré completar el anterior, explicando como ejecutar una espiga que encaje a la perfección en la caja que ya tenemos hecha,.

Antes que nada, hay que tener en cuenta, que aunque quisiéramos, la dimensión en espesor de la espiga, nunca será igual al ancho de la caja.Si viéramos la boca de la caja ampliada, nos daríamos cuenta de que los bordes están abiertos, y por tanto, si usámos esa medida para hacer la espiga, la unión no será correcta.

Caja.Medidas

Para evitar esos problemas de alineación, usaremos lo que vamos a llamar un listón de referencia. Se trata de hacer un pequeño listón que encaje lo más perfectamente posible en el interior de la caja que ya tenemos hecha. Veréis que es bastante más estrecho en la zona del exterior de la caja de la dimensión total de ésta.

Caja.Liston de chequeo

Con ese listón y midiendo con la parte baja de un calibre, obtendréis la dimensión C1, que es el ancho de corte que tenemos que utilizar en la sierra de cinta (o con serrucho, claro) para tener hecho un lateral de la espiga.

Caja. Dimensionado con stick

 

Una vez hecho esto, colocaremos ambas piezas juntas (la de la espiga y la que tiene el listón de prueba), y veremos si están perfectamente niveladas.

Caja. Chequeo2

Una vez comprobado esto, no tendréis más que hacer lo mismo con el otro lado de la caja. Para ello, es conveniente medir la dimensión, colocando un segundo listón junto al primero, para poder medir correctamente, siempre desde lo que llamamos la cara buena o cara de referencia.

Caja.ReplanteoCuando ya tenemos los dos lados de la espiga cortados, probamos si entran bien en la caja, y una vez hecho esto, si es necesario, hacemos pequeños ajustes con el cepillo, utilizando como apoyo el larguero de la caja.

Espiga.CepilladoUna vez que hemos comprobado que las esquinas de la espiga entran bien en el ancho de la caja, hay que cortar la espiga en su verdadera dimensión en ancho.

Para ello, nos ayudamos de la caja nuevamente, marcando el ancho necesario, y escuadrando el corte.

Y ya solo nos quedan las últimas operaciones de ajuste en anchos y espesores de la espiga para que quede perfectamente encajada en su caja.

Recordad que es fundamental no trabajar nunca en el sentido longitudinal de la fibra de la espiga, porque al apoyar el formón, podéis dejaros llevar por la veta de la fibra y producir un corte desplomado.

Rectificado Ancho espiga

 

Los ajustes son siempre perpendiculares a la longitud de la espiga, tal y como se puede ver en los croquis que os adjunto, tanto en la propia espiga como en su base de unión a la caja.

Rectificado perimetro espiga (1)

Tras todos los ajustes, tendréis una espiga que encajará a la perfección en el hueco de la caja, o esa es al menos la intención con la que os he contado todo esto.

Recordad que cualquier duda podéis mandarme un mail (brokenjaus@gmail.com) o hacer un comentario en el propio blog que os lo aclararé gustoso.

Si queréis darle una vuelta más de tuerca a las cajas y espigas, no os perdáis el post de cajas y espigas con tubillones pasantes

CAJA Y ESPIGA (1). La caja

Como primer post de una serie sobre uniones típicas en ebanistería, voy a comenzar con la más inmediata, que no es otra que la unión de caja y espiga. Como el proceso para ejecutarla con exactitud es un poco largo, le vamos a dedicar dos artículos. Este primero a la caja,y el siguiente a ejecutar una espiga que encaje a la perfección.

Antes que nada, es evidente que existe mucha maquinaria con la que podremos hacer este tipo de unión, pero aquí de lo que se trata es de ejecutarla perfecta a mano, y es lo que voy a tratar de explicaros a continuación.

La primera cuestión a tener en cuenta es la heramienta con la que vamos a trabajar. En este caso, es un formón especial para hacer cajas, que es mucho más grueso que los formones normales, y de sección rectangular.

La principal diferencia con un formón normal, es que tiene un ángulo diferente. En un formón de hacer cajas, tendremos un esmerilado a 20º, y dos ángulos de afilado, a 35º y 37º respectivamente (recordad que los ángulos de formones normales eran de 30º y 32º).

Lo primero que debéis hacer, a la hora de hacer una unión de caja y espiga, es, como siempre, decidir las dimensiones de todas las piezas.Unión caja-espiga.Diseño

En este dibujo que os adjunto, tened en cuenta una serie de normas básicas:

  1. Conviene dejar un exceso en la base del montante, para cortar al final, aprox. 15mm.
  2. La parte del hombro de la espiga, por debajo, será más o menos entre 1/3 y 1/4 de la altura del larguero.
  3. Por arriba del larguero, conviene dejar al menos 4mm, en el caso de que sea por ejemplo una estructura de una puerta, y hay que embeber un panel en esa zona.
  4. La distancia que deja por debajo la caja, nunca debe ser menor de 5mm. o quedaría excesivamente débil.
  5. La espiga será 2mm menor en largo que el fondo de la caja sobre la que entra.
  6. El ancho de la caja será 1/3 del espesor total de la pieza de montante (aprox)

Una vez decididas las medidas de la unión, vamos a ejecutar la caja.

Estamos trabajando con un formón, que tiene un ancho de 6mm., medida que va a definir lógicamente el ancho de la caja. En el dibujo anterior, veíamos el croquis que nos hacemos para saber la posición de la caja en el montante. Dado que el ancho de nuestra pieza es de 17mm, y la caja de 6mm, nos van a quedar unas calles laterales de 5,5mm a cada lado de la caja.

A partir de esa definición de medidas, vamos a marcar. Siendo puristas, y dado que el gramil marca un lado recto y otro inclinado, esas inclinaciones nos deben quedar dentro de la caja, con lo que vamos a necesitar dos gramiles diferentes (uno con inclinación hacia afuera y otro con la inclinación hacia adentro). Los gramiles de madera son muy baratos (unos 4 euros), con lo que disponer de estos dos gramiles no es problema . En otro post os enseñaré como se modifica y afila un gramil de este tipo, que es bastante útil.

Pues eso, con la medida de11,5mm(6+ 5.5) y apoyando siempre en la cara buena, marcamos una primera linea para la caja.

Unión Caja-Espiga. Marcado 1

 

Los extemos de la caja, los marcamos con el cuchillo y una escuadra, y es importante marcar en cada  extremo un par de lineas paralelas.

Unión Caja-Espiga.Marcado 2

Una vez hecho esto, apoyando firmemente el formón, hacemos en el centro una linea perpendicular al lateral, que nos definirá el ancho de la caja. Con esa linea como referencia, y el segundo de nuestros gramiles, marcamos ya la segunda linea de la caja.Caja y Espiga. Marcado

Ahora ya, cogiendo con una mordaza nuestra pieza al banco, vamos a ejecutar la caja.

Empezaremos por trabajar, tal y como veis en el croquis, en el punto 1, con el formón colocado con la parte plana hacia el exterior. Marcamos con un golpe seco ese punto 1, que es la segunda linea paralela hacia dentro de la caja. Tras eso, con otro golpe, marcamos el punto 2, ambos con el formón con su lado plano hacia los respectivos exteriores de la caja. Con esas dos marcas en los extremos, y tal y como luego veréis en el vídeo, hay que quitar una primera  capa poco a poco de los 2-3 primeros mm.de la caja, para ir formándola y que te sirva de apoyo para hacer la caja.

Unión Caja-Espiga.Primeros cortes

 

A partir de ahí, hay que empezar de nuevo en un lateral, y dar el primer golpe de formón con la cara plana hacia el exterior.Unión Caja-Espiga. Vaciado Luego le das la vuelta, y vas avanzando hacia el otro extremo, con una maniobra que se repite que es la siguiente:

  1. Con el formón con su lado plano hacia adentro, golpeas firmemente y profundizas.
  2. Inclinas el formón hacia el principio de la caja, hacia el lado curvo, y luego sucesivamente hacia el lado plano, describiendo un arco
  3. Sacas el formón y repites la operación un poco más adentro de la caja.

En una serie de repeticiones, veréis que las virutas del interior de la caja, van saliendo por la parte curva del formón, y de esa manera iréis poco a poco profundizando en la caja hasta el otro extremo.

Hay que repetir varias veces poco a poco la maniobra, hasta que has llegado a la profundidad deseada. Para conocer cuando llegas a ese fondo, conviene marcar una linea en el lateral del formón con rotulador o cinta adhesiva, para no pasarnos. Tal y como veréis en el video, es bueno colocar con una pequeña mordaza un listón vertical en el lateral de la caja, para ir viendo como tenemos colocado el formón y que no se nos desvíe.

Recordad que aún tenemos libres las zonas de los extremos donde habíamos marcado esas dos lineas paralelas. Esa parte es la última que hacemos, cuando ya tenemos hecho el resto de la caja, y hay que hacerla con cuidado para que las paredes de la caja queden lo más verticales posible.

Tras esto, solo nos queda comprobar la profundidad de la caja, y sobre todo que los laterales estén perpendiculares a la pieza.Caja. Chequeo

Con esta sencilla aunque trabajosa técnica, tendríais ejecutada una caja, sobre la que luego haremos una espiga que encaje perfectamente, pero eso será en el siguiente post, que ya os he metido suficiente rollo en este.

Os dejo un video que imagino es más entretenido que lo anterior, y donde veréis más clara la técnica de ejecución de una caja en un larguero.

Si no entendéis algo, no dudéis en preguntar. brokenjaus@gmail.com

PIEZAS. Dirección de cepillado y Marcas.

DIRECCIÓN DE CEPILLADO:

Un aspecto fundamental a la hora de trabajar una pieza de madera es sin duda la dirección de cepillado.

Hay que tener en cuenta, que la pieza de madera, dependiendo de su procedencia en cuanto al corte del tronco, tendrá las fibras dispuestas en una u otra dirección. Cuando hablo de fibras, no me estoy refiriendo a las lineas de crecimiento, sino a los “tubos” longitudinales que formarían un árbol, en el sentido del tronco. Estas fibras de madera, que podemos observar en las piezas, nos determinan la dirección en la que podremos cepillar dicha pieza. Siempre cepillaremos en el sentido en que nos encontremos los tubos tumbados en la dirección hacia donde cepillamos, y no al contrario (ver croquis).

Cepillado.Dirección fibras2

Si observamos a simple vista  o mejor con una lupa, el lateral de la pieza junto al borde de referencia, veremos esas fibras, en una dirección que nos indica hacia donde cepillar cada cara.

Cepillado.Dirección de las fibras

Es fundamental por lo tanto, mirar esas fibras antes de cepillar para poder hacerlo correctamente.

Además, resulta muy útil para el trabajo, marcar con unas sencillas lineas la dirección en la que se encuentran esos “tubos” en cada cara de la pieza a trabajar.

MARCAS.

Una cosa importante en las piezas sobre las que trabajamos, es hacerles las marcas de dirección de cepillado que nos hagan el trabajo más sencillo.

Hay dos tipos de marcas:Piezas.Marcado

1.- La doble raya que indica en una cara, cual es la dirección de cepillado de la cara contigua          2.- La marca de cara terminada. Esta marca , tal y como se ve en los croquis, indica dos cosas:

– En primer lugar nos indica que la cara que vemos es una CARA DE REFERENCIA ya terminada.

– En segundo lugar, las espirales que se van haciendo más pequeñas, nos indican hacia donde estamos cepillando esa CARA DE REFERENCIA.

Ambas marcas son importantes, ya que cuando estamos cepillando una cara, en el canto contigüo tenemos marcado la dirección en la que estábamos cepillando dicha cara, y aunque borremos las primeras lineas, siempre te quedan las segundas.

PREPARADO DE UNA PIEZA(2). Borde de Referencia

Una vez que ya hemos dejado la cara de referencia de la pieza marcada, y que está plana, ahora toca el turno a la cara lateral, al canto.

Con ello, una vez aplanada y escuadrada esta segunda cara, obtendremos lo que llamaremos el BORDE DE REFERENCIA. Este borde, nos servirá siempre para referenciar sobre él todas las mediciones, escuadrados o cortes que le queramos hacer en adelante a la pieza.

Para ello, esa cara lateral tiene que cumplir dos condiciones:

  1. Tiene que estar perfectamente plana en el sentido longitudinal
  2. Tiene que estar perfectamente escuadrada con la CARA DE REFERENCIA que ya teníamos hecha con anterioridad.

Aplanado de la cara lateral:

Piezas.Borde de referencia

Para aplanar el lateral de la pieza, es exactamente igual que lo que os expliqué en el post anterior.  Hay que comprobar únicamente  a lo largo, ya que la pieza es muy estrecha y no tiene sentido comprobar a lo ancho. Con la regla y cepillados longitudinales, conseguiréis al final que ese canto quede perfectamente plano.

Escuadrado de la cara lateral con la cara de referencia:

Esta comprobación es fundamental, y hay que hacerla apoyando la escuadra en la cara de referencia.

Piezas. Escuadrado

Aquí es donde vais a comprobar lo útil que resulta el tener la  cuchilla curva, porque es la manera en la que podréis cepillar en una u otra parte del canto, quitando solo  la parte que os interese.

Con estos dos sencillos pasos, tendremos ya por fin dos caras completamente planas y escuadradas entre sí, por lo que la pieza ya se estará conformando con una geometría correcta.

Os adjunto un vídeo del proceso

PREPARADO DE UNA PIEZA (1). Cara de Referencia

Después de unos cuantos posts en los que nos hemos dedicado a poner en orden nuestra herramienta, vamos ya a darle caña, que ya apetece.

Evidentemente, cuando empiezas con las herramientas manuales, es necesario conocer unos procesos para que las piezas de madera que vamos a trabajar estén bien dimensionadas. Aunque está claro que muchas de estas cosas podemos hacerlas con maquinaria eléctrica, en los siguientes párrafos veréis que es apasionante hacer ciertas cosas con herramientas manuales.

Y lo que es más importante, vais a poder comprobar que la exactitud con la que se puede trabajar es pasmosa. Estamos hablando de una precisión de una milésima de pulgada, es decir, 0.025mm, un cuarto de décima de milímetro, ahí es nada.

CEPILLO.Espesores viruta

Os adjunto un cuadro de espesores de la viruta, que maneja David Charlesworth en su taller y que son las referencias con las que trabajaremos a la hora de considerar una superficie lo suficientemente plana. En el cuadro se puede ver que la viruta fina que hace un cepillo afilado es de 0.05mm (media décima, quien lo diría…)

Podrías trabajar con espesores menores, incluso de un cuarto de décima de milímetro, aunque parece un poco exagerado, teniendo en cuenta que una hoja de papel tiene una décima de milímetro. Enfín, veréis que la medida de media décima no es un exceso.

PROCESO Nº1. APLANADO DE UNA CARA.

Voy a intentar explicaros cual sería el proceso para conseguir una cara completamente plana, lo que llamaremos en adelante la cara de referencia.

Supongamos una pieza, por ejemplo un lateral de un cajón o una caja cualquiera, con forma de paralelepípedo. La manera de trabajar sobre esa pieza y que sea un prisma completamente regular y escuadrado, es empezar con conseguir una cara plana.

Una superficie ES PLANA, cuando se han comprobado tres cosas:

  1. Que la superficie es plana en el sentido longitudinal, a lo largo.
  2. Que la superficie es plana en el sentido transversal, a lo ancho.
  3. Que la superficie no está alabeada, es decir, que no hay giros de los lados del plano.

Chequeo a lo largo:

Con una pieza que probablemente ha salido de la cepilladora eléctrica, probablemente estará bastante plana. Lo primero que tenemosPiezas. Nivelado Longitudinal que hacer es darle una serie de cepillados de limpieza. Marcamos unas diagonales en la pieza y vamos barriendo de izquierda a derecha, con pasadas de cepillo longitudinales. Hay que tener en cuenta (ver croquis), que para que las pasadas queden uniformes, en los barridos de los extremos hay que desplazar el eje longitudinal del cepillo 10mm. hacia el interior de la tabla. De esa manera unas cepilladas se van solapando con las otras y la pasada es uniforme en todo el ancho de la tabla.

Una vez limpia la tabla, la operación de chequeo de la superficie se debe hacer con una regla, para ver si tenemos bollos (superficie cóncava) o bien agujeros (superficie convexa). Veréis en el vídeo que adjunto, que hay que mover la regla y ver si apoya en algún punto intermedio o bien en los extremos.

Para eliminar los bollos, hay que seguir la siguiente pauta:

Dibujamos unas lineas en los extremos de la tabla, de la zona que no vamos a cepillar.      Piezas. Nivelado longitudinal.Marcas

Dejando esas lineas sin cepillar, vamos dando pasadas a lo largo, empezando con los extremos (igual que en la limpieza anterior), y luego hacia el centro. En una o dos pasadas veremos que cada vez sale menos viruta de nuestra “zona de cepillado”, hasta prácticamente no salir nada. En ese momento, si volvemos a chequear con la regla, veremos que el hueco en el medio es prácticamente nada. A partir de ahí, damos una serie de cepilladas de limpieza nuevamente para eliminar las lineas que teníamos en los extremos, y esa pieza ya está plana en el sentido longitudinal.

Chequeo a lo ancho:

El proceso es similar al anterior. Lo primero, con la escuadra de canto, comprobamos al trasluz si tenemos un ancho de pieza cóncavo o convexo. Necesitamos que tenga una ligera concavidad, pero no que tenga una montañita en el centro. Hay que eliminar ese bollo o convexidad.Piezas.NIvelado Transvers

La forma de hacerlo es la que se ve en el croquis o el video. Daremos una serie de pasadas, empezando por el centro, y desplazando el cepillo hacia los extremos, dejando sin hacer unos aproximadamente 6mm en cada extremo.

Una vez hecho esto, comprobamos de nuevo al trasluz, y veréis que ya a lo ancho la pieza tiene esa mínima concavidad, y por tanto la consideraremos plana a lo ancho.

Entenderéis mejor los dos primeros chequeos en este video

Chequeo del giro o alabeo:

Para comprobar que la pieza no está revirada, hay que usar las reglas de nivelar. Colocándolas en los extremos de la pieza, hay que alejarse una distancia equivalente al menos a tres veces la longitud de la pieza que estamos revisando.

Piezas.Revirado.Reglas

De esa manera, podremos, cerrando un ojo, ver si ambas reglas están al mismo nivel o por el contrario hay un extremo más alto que otro. Para esta comprobación, es muy útil el que los extremos superiores de la regla trasera tengan un elemento más claro, un plástico blanco, madera más clarita o en el pasado, trozos de teclas de piano.

En otro post os enseñaré como fabricar unas elegantes reglas de nivelado.

Una vez comprobado si hay alguna esquina más alta, debemos rebajar esas zonas altas hasta nivelarlas con las otras. Para ello, hay que marcar los puntos a rebajar, y proceder de la siguiente manera:

Piezas.Revirado.Marcas

Marcamos los extremos donde cepillaremos tal y como se ve en el croquis.

Cepillamos la zona sombreada en rojo, sin quitar nada en los extremos más bajos de la pieza (marcado con 0).

Piezas.Revirado.Cepilaldo

Damos unas cepilladas finales en la zona central(verde) para igualar la pieza.

Con todo ello, y tras chequearlo nuevamente con las reglas de nivelado, comprobaremos que la pieza no tiene giros. Os dejo un video del proceso.

Con las tres comprobaciones anteriores, vemos que la superficie de la pieza, en el sentido longitudinal, transversal, y respecto al giro, ha quedado perfectamente plana. Si usamos los plásticos de 0.025mm. veremos que ese es el margen para considerar una pieza, realmente PLANA .

Ahora ya solo nos queda dejar plano un canto para conseguir un borde de referencia, pero eso será en la siguiente entrada. Chao.