COLAS DE MILANO PASANTES(2). Las espigas.

Continuando el anterior post, vamos a intentar terminar la junta de cola de milano pasante con la ejecución de la segunda parte.

En este momento, con una de las piezas hechas y limpias de rebabas, lo que tenemos que hacer es transferir el diseño de las colas a la segunda pieza. Esta operación es muy importante hacerla con precisión, ya que de ello depende que la junta final quede perfectamente ejecutada y ajustada.

Para hacer esa transferencia, aunque hay muchos métodos como por ejemplo apoyar un cepillo en la mesa y copiar las colas (como se ve en el croquis),

transferencia colas milano

el más exacto y que mejores resultados da es utilizar una ayuda a 90º. Se trata de una simple escuadra que podéis haceros con dos piezas de DM, y que va reforzada en la trasera para mantener el ángulo en su sitio.ayuda para transferencia de colas de milano

Colocaremos la ayuda en el tornillo del banco, y en vertical colocamos la segunda pieza de nuestra junta, la que recibirá la transferencia, de modo que vuele un par de centímetros por la izda. Tras esto, con una sargenta colocamos sobre la ayuda, en la parte superior, la pieza con las colas ya hechas.

Ayuda para transferencia de colas de milano

transferencia de colas de milano

Con ayuda de dos escuadras, ajustamos ambas piezas, de manera que la esquina izda quede perfectamente alineada.

transferencia de colas. escuadras

Con las piezas bien sujetas por mordazas, transferimos la geometría de las colas al canto de la pieza vertical. Si lo hacemos con un cuchillo de marcar del tipo plano, es importante ejercer presión lateral en la hoja, de forma que arrimemos el corte a la espiga, y quede bien transferida. En el croquis se ve las zonas de presión en rojo, donde hay que apretar el cuchillo de marcar.

transferencia de colas con cuchillo

Es útil también utilizar cuchillos de marcar muy finos, tipo cutter, para hacer esta operación, aunque en este caso se corre el riesgo de llevarte la fibra de la madera de la cola al cortar. En cualquier caso, esta es la parte más delicada de la operación, ya que una mala transferencia dará lugar a pequeñas ranuras y desigualdades en la junta.

Una vez marcadas las lineas en el canto de la segunda pieza, un tema importante, al menos para los despistados como yo, es marcar con una cruz los sobrantes, las partes de la junta que  Colas de milano. Marcado de los sobrantes se van a desechar. Esas cruces, nos indicarán todo el tiempo hacia donde serrar y cortar, y evitarán errores como pasarnos en el corte.

Ahora marcamos en vertical la proyección de las anteriores líneas, usando una pequeña escuadra. La técnica de David Charlesworth es realizar esas lineas siempre en el interior del sobrante, desplazándonos ligeramente hacia esos interiores.

Transferencia de colas. Marcado vertical 2

Transferencia de colas. Marcado vertical

El fondo de los machos, los marcamos con lápiz, uniendo dos lineas de los extremos que hemos marcado con el gramil.

Transferencia colas de milano. Marcado interior de pieza

Recordad lo que decíamos en el anterior post sobre la diferencia entre el espesor de una pieza y el fondo de los machos en la otra.Colas de milano pasantesSiempre debe ser ligeramente menor el fondo de los machos que el espesor de la pieza en que se encajan,para facilitar el posterior cepillado sin que aparezcan las testas de la junta que nos lo dificultarían.

Ahora ya vamos al realizar los cortes. Y es aquí donde vemos para que vale el marcado por el interior del sobrante. Lo que ocurre es que vamos a cortar de menos, y luego tenemos que ajustar con el formón.

Colas de milano. Ajustes

Ajustes de colas. FormónEsta operación, nos garantiza acabar el corte exactamente en la linea que hemos marcado en la transferencia.

Recordad, tal y como se ve en el croquis, que este ajuste hay que hacerlo posicionando el cuerpo de forma que el brazo no empuje, sino que sean las piernas las que empujan a todo el cuerpo, y este el que transmite el esfuerzo al formón.Ajustes de colas. Posición del cuerpo en el empuje

El resto de los procesos son exactamente los mismos que los que veíamos en el primer post de colas de milano pasantes….sierra de joyero, corte y ajustes con el formón.

Una vez terminado el proceso, hay que chequearlo, y para esto vamos a utilizar el truco de la luz. Se trata de montar la junta ligeramente introduciendo los machos 1 mm en la hembra, y con esa posición firme, colocar la pieza a contraluz, mirando la junta desde el interior. Chequeo ajustes colas. De esta manera, podréis ver donde entra más luz y por tanto hay más holgura, y donde en cambio no se ve nada de luz y pediría ajustar o recortar un poquito más.

Y con esto ya tendríais una fascinante junta de cola de milano pasante con la que poder presumir de vuestras habilidades como carpinteros artesanales.

Como siempre, os dejo unos videos de algunos de los procesos de ajuste de las colas, para que podáis repasar el tema más tranquilamente.

Animo y probad a ajustar las colas con este método, que aunque parece un poco largo, es genial en cuanto tienes un poco de práctica.

Si tenéis realmente interés en aprender, podéis consultar mi oferta de cursos, tanto de iniciación como el curso de verano.

Y como siempre, para cualquier duda, aquí me teneis.  brokenjaus@gmail.com

EL resultado desde luego merece la pena

Cola de milano pasante.

COLAS DE MILANO PASANTES(1). Las colas

Una de las juntas más agradecidas en ebanistería es la unión con colas de milano.

En este primer post al respecto, os explicaré como ejecutar una unión con colas de milano pasantes. En concreto os explicaré inicialmente la primera parte de la junta, que sería la ejecución de las colas en la primera de las piezas a unir. En un segundo post completaremos la junta con la explicación de las espigas de la segunda pieza.

Hay que tener siempre en cuenta, que antes de ejecutar las colas,debemos decidir que cara de la pieza queda dentro o fuera de nuestra junta. Siempre hay que dejar la cara de referencia, nuestra cara buena, en el interior de la junta.

Con los métodos que ya os expliqué en anteriores posts, dejaremos las piezas a unir con un canto bueno, y una cara buena, además de escuadrar las testas de ambas piezas.

Lo primero que haremos, es decidir el diseño de las uniones, es decir, la dimensión y posición de nuestras colas de milano.

Una referencia buena, es pensar que el ancho de la cola, estará en relación con el ancho del formón que vayamos a usar para ejecutarla.colasmilano.dimensiones1 Como concepto, usaremos un ancho en la parte interior de la cola (T), que sea 1,5mm mayor que el ancho del formón (F), tal y como vemos en los croquis.

Además, tenemos que decidir la inclinación de la cola, que tradicionalmente estará entre 1:6 y 1:7.

Resumiendo, con un formón de 6.5mm, tendríamos unas dimensiones superior e inferior de la cola de milano de 4.5 y 8 mm respectivamente.

La siguiente decisión de diseño a tomar es cuantos dientes hacer.

Empezaremos por dejar algo más de media espiga en los extremos de la junta, es decir, 5mm.

Decidimos un ancho aleatorio de la parte exterior de la cola, y con un compás, vamos trasladando la medida de un extremo a otro.colasmilano.marcado1

Con el número de divisiones que hemos decidido, el último punto que marque el compás, debe estar aproximadamente a 1 mm del final de la junta, tal y como se ve en los croquis.colasmilano.marcado2

Esto se consigue aumentando o disminuyendo la apertura del compás hasta llegar más o menos hasta ese punto.  croquis final.

Una vez fijada esa medida, y siguiendo los dos pasos que se muestran en los siguientes croquis, tendremos marcado por el canto, el diseño de nuestras colas de milano.

PASO 1:

colasmilano.marcado3

PASO 2:

colasmilano.marcado3

En todos esos puntos, hay que marcar unas lineas de lápiz con la escuadra, siempre tomando como referencia, recordad, la cara de referencia que ya tenemos terminada y que es el interior de nuestra unión.

Tras marcar el canto, y con un marcador de colas de milano y la inclinación que hayamos decidido, marcaremos los laterales de ambas caras de la junta.

colasmilano.marcado4

Ahora es necesario marcar la profundidad de las colas de milano. En este punto hay que mirar un poco al proceso posterior de cepillado.

Si marcáramos una profundidad de exactamente el espesor de la segunda pieza o menor, lo que ocurririá es que cuando cepillemos la unión, nuestra cuchilla se va a encontrar con una pieza a testa, que es la espiga perpendicular a la cola y vamos a tener problemas.

Para ello, cuando marquemos el fondo de las colas, es necesario ajustar el gramil, partiendo del espesor de la pieza que formará las espigas, y disminuir algo esta dimensión, de forma que al unir ambas piezas, la que tiene la madera al hilo, sobresaldrá un poco sobre las espigas, de forma que al cepillar, iremos poco a poco hasta encontrarnos con la testa de éstas, y así hacer el cepillado sin problemas.

colasmilano.marcadofondo

Por lo tanto, si nuestra pieza tiene 9mm, marcaremos algo menos en el gramil, recordando que este debe tener la parte plana hacia el exterior.

Marcaremos el fondo de las colas en ambas caras, con la diferencia que en la cara interior de la pieza podemos hacer una linea continua con el gramil (excepto 5mm a cada extremo), mientras que en el exterior, dado que se vería esa linea, solo podemos marcar cuidadosamente la parte de las colas que vamos a eliminar con la sierra de joyero.

Marcaremos también con el cuchillo los extremos de las juntas, ayudándonos de la escuadra, y ya estamos con la pieza preparada para el corte de sierra.

Tanto si lo hacemos directamente a mano, como si usamos una ayuda (ver ayudas David Barron), o si lo hacemos en la sierra de cinta, hay que ser cuidadosos y no pasarnos de la linea de cuchillo marcada en el interior de las colas.

Tras esto, con ayuda de la sierra de joyero, quitaremos sin aproximarnos mucho a la linea de cuchilla, la mayoría del interior de las colas

colasmilano.cortesobrante

Asimismo, cortaremos con cuidado y a escuadra, los extremos de la pieza, siempre algo por encima de la linea de cuchillo, para luego poder ajustar ese corte con el formón.

Una vez hechos los cortes de la sierra de joyero, nos queda el trabajo de formón para dejar las partes bajas de las colas perfectas.

colasmilano.ajuste1

Lo haremos en dos veces, cortando cada vez solo el 50% del espesor de la junta,(croquis), de forma que ambos cortes se encontrarán en el centro.

colasmilano.ajustes2

Nos quedarán unas pequeñas rebabas en los extremos que quitaremos al final, con la pieza en el tornillo del banco.colasmilano.rebabas Antes de hacerlo, conviene profundizar los laterales de la cola con el formón colocado en plano.

Para quitar esas rebabas y dejar el fondo de la cola perfecto y escuadrado, hay que repetir lo que David Charleworth llama el «mantra». Hay que apoyar el formón en la parte alta de la pieza, colocarlo horizontal, traspasarlo al borde del corte, inclinarlo ligeramente, y luego empujar hasta la mitad de la profundidad, eliminando media rebaba.

colasmilano.rebabas2

Ese empuje debe hacerse con el cuerpo, no con el brazo .

En el corte de los extremos, repetiremos el mantra, y haremos una especie de tejado a tres aguas, que iremos rebajando poco a poco hasta que esté perfectamente horizontal por sus tres lados.

colasmilano.ajustes esquinas

Una vez repasados todos los cortes, no nos quedaría más que chequearlos con una regla y una escuadra, para ver si han quedado perfectamente horizontales y planos, sin abombamientos ni huecos que luego hagan que la junta  no quede perfecta.

Tal vez es una explicación un poco larga, pero el método es bueno, y probablemente lo entenderéis mejor viendo el video que os adjunto.

Como siempre, si algo no queda claro, podeis enviarme vuestros comentarios o preguntas, bien a esta página, como a mi correo brokenjaus@gmail.com

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