PIEZAS. Dirección de cepillado y Marcas.

DIRECCIÓN DE CEPILLADO:

Un aspecto fundamental a la hora de trabajar una pieza de madera es sin duda la dirección de cepillado.

Hay que tener en cuenta, que la pieza de madera, dependiendo de su procedencia en cuanto al corte del tronco, tendrá las fibras dispuestas en una u otra dirección. Cuando hablo de fibras, no me estoy refiriendo a las lineas de crecimiento, sino a los «tubos» longitudinales que formarían un árbol, en el sentido del tronco. Estas fibras de madera, que podemos observar en las piezas, nos determinan la dirección en la que podremos cepillar dicha pieza. Siempre cepillaremos en el sentido en que nos encontremos los tubos tumbados en la dirección hacia donde cepillamos, y no al contrario (ver croquis).

Cepillado.Dirección fibras2

Si observamos a simple vista  o mejor con una lupa, el lateral de la pieza junto al borde de referencia, veremos esas fibras, en una dirección que nos indica hacia donde cepillar cada cara.

Cepillado.Dirección de las fibras

Es fundamental por lo tanto, mirar esas fibras antes de cepillar para poder hacerlo correctamente.

Además, resulta muy útil para el trabajo, marcar con unas sencillas lineas la dirección en la que se encuentran esos «tubos» en cada cara de la pieza a trabajar.

MARCAS.

Una cosa importante en las piezas sobre las que trabajamos, es hacerles las marcas de dirección de cepillado que nos hagan el trabajo más sencillo.

Hay dos tipos de marcas:Piezas.Marcado

1.- La doble raya que indica en una cara, cual es la dirección de cepillado de la cara contigua          2.- La marca de cara terminada. Esta marca , tal y como se ve en los croquis, indica dos cosas:

– En primer lugar nos indica que la cara que vemos es una CARA DE REFERENCIA ya terminada.

– En segundo lugar, las espirales que se van haciendo más pequeñas, nos indican hacia donde estamos cepillando esa CARA DE REFERENCIA.

Ambas marcas son importantes, ya que cuando estamos cepillando una cara, en el canto contigüo tenemos marcado la dirección en la que estábamos cepillando dicha cara, y aunque borremos las primeras lineas, siempre te quedan las segundas.

PREPARADO DE UNA PIEZA(2). Borde de Referencia

Una vez que ya hemos dejado la cara de referencia de la pieza marcada, y que está plana, ahora toca el turno a la cara lateral, al canto.

Con ello, una vez aplanada y escuadrada esta segunda cara, obtendremos lo que llamaremos el BORDE DE REFERENCIA. Este borde, nos servirá siempre para referenciar sobre él todas las mediciones, escuadrados o cortes que le queramos hacer en adelante a la pieza.

Para ello, esa cara lateral tiene que cumplir dos condiciones:

  1. Tiene que estar perfectamente plana en el sentido longitudinal
  2. Tiene que estar perfectamente escuadrada con la CARA DE REFERENCIA que ya teníamos hecha con anterioridad.

Aplanado de la cara lateral:

Piezas.Borde de referencia

Para aplanar el lateral de la pieza, es exactamente igual que lo que os expliqué en el post anterior.  Hay que comprobar únicamente  a lo largo, ya que la pieza es muy estrecha y no tiene sentido comprobar a lo ancho. Con la regla y cepillados longitudinales, conseguiréis al final que ese canto quede perfectamente plano.

Escuadrado de la cara lateral con la cara de referencia:

Esta comprobación es fundamental, y hay que hacerla apoyando la escuadra en la cara de referencia.

Piezas. Escuadrado

Aquí es donde vais a comprobar lo útil que resulta el tener la  cuchilla curva, porque es la manera en la que podréis cepillar en una u otra parte del canto, quitando solo  la parte que os interese.

Con estos dos sencillos pasos, tendremos ya por fin dos caras completamente planas y escuadradas entre sí, por lo que la pieza ya se estará conformando con una geometría correcta.

Os adjunto un vídeo del proceso

PREPARADO DE UNA PIEZA (1). Cara de Referencia

Después de unos cuantos posts en los que nos hemos dedicado a poner en orden nuestra herramienta, vamos ya a darle caña, que ya apetece.

Evidentemente, cuando empiezas con las herramientas manuales, es necesario conocer unos procesos para que las piezas de madera que vamos a trabajar estén bien dimensionadas. Aunque está claro que muchas de estas cosas podemos hacerlas con maquinaria eléctrica, en los siguientes párrafos veréis que es apasionante hacer ciertas cosas con herramientas manuales.

Y lo que es más importante, vais a poder comprobar que la exactitud con la que se puede trabajar es pasmosa. Estamos hablando de una precisión de una milésima de pulgada, es decir, 0.025mm, un cuarto de décima de milímetro, ahí es nada.

CEPILLO.Espesores viruta

Os adjunto un cuadro de espesores de la viruta, que maneja David Charlesworth en su taller y que son las referencias con las que trabajaremos a la hora de considerar una superficie lo suficientemente plana. En el cuadro se puede ver que la viruta fina que hace un cepillo afilado es de 0.05mm (media décima, quien lo diría…)

Podrías trabajar con espesores menores, incluso de un cuarto de décima de milímetro, aunque parece un poco exagerado, teniendo en cuenta que una hoja de papel tiene una décima de milímetro. Enfín, veréis que la medida de media décima no es un exceso.

PROCESO Nº1. APLANADO DE UNA CARA.

Voy a intentar explicaros cual sería el proceso para conseguir una cara completamente plana, lo que llamaremos en adelante la cara de referencia.

Supongamos una pieza, por ejemplo un lateral de un cajón o una caja cualquiera, con forma de paralelepípedo. La manera de trabajar sobre esa pieza y que sea un prisma completamente regular y escuadrado, es empezar con conseguir una cara plana.

Una superficie ES PLANA, cuando se han comprobado tres cosas:

  1. Que la superficie es plana en el sentido longitudinal, a lo largo.
  2. Que la superficie es plana en el sentido transversal, a lo ancho.
  3. Que la superficie no está alabeada, es decir, que no hay giros de los lados del plano.

Chequeo a lo largo:

Con una pieza que probablemente ha salido de la cepilladora eléctrica, probablemente estará bastante plana. Lo primero que tenemosPiezas. Nivelado Longitudinal que hacer es darle una serie de cepillados de limpieza. Marcamos unas diagonales en la pieza y vamos barriendo de izquierda a derecha, con pasadas de cepillo longitudinales. Hay que tener en cuenta (ver croquis), que para que las pasadas queden uniformes, en los barridos de los extremos hay que desplazar el eje longitudinal del cepillo 10mm. hacia el interior de la tabla. De esa manera unas cepilladas se van solapando con las otras y la pasada es uniforme en todo el ancho de la tabla.

Una vez limpia la tabla, la operación de chequeo de la superficie se debe hacer con una regla, para ver si tenemos bollos (superficie cóncava) o bien agujeros (superficie convexa). Veréis en el vídeo que adjunto, que hay que mover la regla y ver si apoya en algún punto intermedio o bien en los extremos.

Para eliminar los bollos, hay que seguir la siguiente pauta:

Dibujamos unas lineas en los extremos de la tabla, de la zona que no vamos a cepillar.      Piezas. Nivelado longitudinal.Marcas

Dejando esas lineas sin cepillar, vamos dando pasadas a lo largo, empezando con los extremos (igual que en la limpieza anterior), y luego hacia el centro. En una o dos pasadas veremos que cada vez sale menos viruta de nuestra «zona de cepillado», hasta prácticamente no salir nada. En ese momento, si volvemos a chequear con la regla, veremos que el hueco en el medio es prácticamente nada. A partir de ahí, damos una serie de cepilladas de limpieza nuevamente para eliminar las lineas que teníamos en los extremos, y esa pieza ya está plana en el sentido longitudinal.

Chequeo a lo ancho:

El proceso es similar al anterior. Lo primero, con la escuadra de canto, comprobamos al trasluz si tenemos un ancho de pieza cóncavo o convexo. Necesitamos que tenga una ligera concavidad, pero no que tenga una montañita en el centro. Hay que eliminar ese bollo o convexidad.Piezas.NIvelado Transvers

La forma de hacerlo es la que se ve en el croquis o el video. Daremos una serie de pasadas, empezando por el centro, y desplazando el cepillo hacia los extremos, dejando sin hacer unos aproximadamente 6mm en cada extremo.

Una vez hecho esto, comprobamos de nuevo al trasluz, y veréis que ya a lo ancho la pieza tiene esa mínima concavidad, y por tanto la consideraremos plana a lo ancho.

Entenderéis mejor los dos primeros chequeos en este video

Chequeo del giro o alabeo:

Para comprobar que la pieza no está revirada, hay que usar las reglas de nivelar. Colocándolas en los extremos de la pieza, hay que alejarse una distancia equivalente al menos a tres veces la longitud de la pieza que estamos revisando.

Piezas.Revirado.Reglas

De esa manera, podremos, cerrando un ojo, ver si ambas reglas están al mismo nivel o por el contrario hay un extremo más alto que otro. Para esta comprobación, es muy útil el que los extremos superiores de la regla trasera tengan un elemento más claro, un plástico blanco, madera más clarita o en el pasado, trozos de teclas de piano.

En otro post os enseñaré como fabricar unas elegantes reglas de nivelado.

Una vez comprobado si hay alguna esquina más alta, debemos rebajar esas zonas altas hasta nivelarlas con las otras. Para ello, hay que marcar los puntos a rebajar, y proceder de la siguiente manera:

Piezas.Revirado.Marcas

Marcamos los extremos donde cepillaremos tal y como se ve en el croquis.

Cepillamos la zona sombreada en rojo, sin quitar nada en los extremos más bajos de la pieza (marcado con 0).

Piezas.Revirado.Cepilaldo

Damos unas cepilladas finales en la zona central(verde) para igualar la pieza.

Con todo ello, y tras chequearlo nuevamente con las reglas de nivelado, comprobaremos que la pieza no tiene giros. Os dejo un video del proceso.

Con las tres comprobaciones anteriores, vemos que la superficie de la pieza, en el sentido longitudinal, transversal, y respecto al giro, ha quedado perfectamente plana. Si usamos los plásticos de 0.025mm. veremos que ese es el margen para considerar una pieza, realmente PLANA .

Ahora ya solo nos queda dejar plano un canto para conseguir un borde de referencia, pero eso será en la siguiente entrada. Chao.

CEPILLO 5 Y MEDIO.PUESTA EN MARCHA (3). Afilado de la cuchilla

Tras el aplanado de la parte trasera, y la formación de la curva en el frente, ya solo nos quedaría el proceso de afilado de la cuchilla. Esta técnica, sería la que repetiríamos en cuchillas ya usadas y que queremos volver a afilar.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el frente de la cuchilla es curvo, y por lo tanto, a la hora de afilar, hay que pensar que la presión que ejercemos sobre la cuchila, debe ir cambiando de posiciónCEPILLO. Afilado cuchilla

Por lo tanto, tal y como se ve en el croquis, hay cinco puntos en los que tendremos que ir apretando para afilar correctamente la cuchilla sobre la piedra de agua. Hay que hacer pasadas enérgicas, sobre la piedra de 800, y al final sobre la piedra de 8000, tal y como os explicaré enseguida.

Pero llegados a este punto, hay que hacerse la pregunta fundamental del afilado de cualquier cuchilla o herramienta. ¿CUANTAS PASADAS NECESITO DAR EN LA PIEDRA PARA AFILAR LA CUCHILLA?

La respuesta es sencilla, tantas como necesites, para conseguir que aparezca una rebaba de metal en el lado contrario del filo.

Y aunque parezca una tontería, es importante saber que el número de pasadas, irá variando en función de cuantas veces hayamos afillado la cuchilla anteriormente. En principio serán entre 2 y 15 pasadas, y a partir de 15 deberíamos ya volver a esmerilar el primer ángulo del filo de la cuchilla.

Resumiendo, vamos haciendo pases con los dos dedos (ver video) apretando en cada una de las cinco posiciones del croquis, el mismo número de pases en cada posición, con el siguiente criterio:

  1. Una primera tanda de pases para hacer el primer bisel a 33º, en la piedra de 800. En este caso, para ese bisel necesitaremos una proyección en la guía de afilado de 37mm. Tantos pases como necesitemos para obtener la rebaba metálica.
  2. Limpiamos la cuchilla y la guía, y cambiamos la proyección. Ahora necesitamos una proyección 3mm menor, es decir, 34mm para obtener un ángulo de 35º. Esta segunda tanda de afilado es sobre la piedra de 8000, ojo, y haremos 4 pasadas suaves.
  3. El último proceso, es sacar la cuchilla de la guía, y hacer en la piedra de 8000 el truco de la regla por la parte trasera, para dejarla pulida perfectamente.

consejo: conviene que grabéis en la cuchilla los datos de los dos ángulos de afilado con sus correspondientes proyecciones, para futuros afilados.

De todas formas, y como siempre, os dejo el video que espero que disfruteis.

CEPILLO 5 Y MEDIO.PUESTA EN MARCHA (2). Curvado de frente de la cuchilla

Una vez aplanada la parte trasera, nos quedaría dejar perfectamente afilada la hoja de la cuchilla.

En mi caso, como era un cepillo nuevo, hay que realizar primero una operación fundamental, que es la curva del frente de la cuchilla.

En el frente de la cuchilla, necesitamos formar una curva, que nos permita realizar cortes según las zonas donde apoyamos el cepillo.CEPILLO.Curva en cuchilla

Según la parte del cepillo que estemos utilizando, desplazaremos el corte a un lado u otro, y podremos de esa manera escuadrar piezas como vemos en el croquis adjunto. No hay más que desplazar lateralmente el cepillo para cortar con la parte central de la cuchilla.

Dado que de fábrica, el frente de la cuchilla es recto, tenemos, antes de afilar la hoja, que formar esa curva en el frente. Para ello,  seguiremos las siguientes instrucciones:

CEPILLO. Curva

  1. Pintamos con rotulador indeleble la parte del bisel de la cuchilla, para ver claramente lo que estamos puliendo.
  2. Realizaremos los pasos 1 y dos del croquis, para formar  primero unos biseles en los extremos, y luego ir poco a poco consiguiendo que el frente de la cuchilla quede curvo.

Estos dos pasos, se realizan en la piedra de 800, y como ayuda para formar los chaflanes utilizaremos una tira de plástico de apoyo en los laterales.

Al utilizar esa tira y pasar la cuchilla CEPILLO.Formación curva en cuchillapor la piedra, vamos formando un chaflán en uno de los laterales. Tenemos que seguir pasando hasta que vemos que hemos limpiado aproximadamente un cuarto (1/4) del ancho de la cuchilla. Lo vamos a ver claramente porque se elimina el rotulador negro que habíamos colocado.

En ese momento, tenemos que  cambiar de posición el plástico, y trabajar sobre el lado contrario, en una longitud tambien de 1/4.

CEPILLO.Formacion curva2

Otra vez tenemos que ir mirando el rotulador que vamos eliminando hasta que hemos eliminado todo en un ancho de 1/4 del total. Con eso ya tendremos una parte de la curva hecha.

A partir de ahí, tenemos que quitar el plástico, y apoyando diferentes partes del filo de la cuchilla, tenemos que ir consiguiendo una poligonal y luego una curva en el frente. Esa curva tiene que estar bien hecha, con las mismas profundidades en ambos lados de la cuchilla.

CEPILLO.Formacion curva4

Como imagino que son unas instrucciones un poco liosas, os dejo un video de todo el proceso de formación de la curva en una cuchilla nueva.

CEPILLO 5 Y MEDIO.PUESTA EN MARCHA (1).Aplanado de la cuchilla

Al igual que os comentaba con los formones en anteriores artículos, cuando llega a tus manos un cepillo nuevo, piensas que es una maravilla y te vas a poner en marcha, pero nada más lejos de la realidad.

Aunque no son temas problemáticos, el cepillo trae pequeños defectos de fábrica, que conviene mejorar. Son necesarios una serie de trabajos previos, si quieres que tu cepillo rinda al máximo, y tu trabajo sea lo más sencillo y eficiente posible.

El primero de ellos es el aplanado de la parte posterior de la cuchilla, la que no tiene biseles afilados. Este aplanado es fundamental, para que la cuchilla encaje a la perfección con el hierro o contracuchilla, y el corte sea el adecuado.

Para el aplanado de la cuchilla, vamos a seguir la misma técnica que os he descrito en el aplanado de la parte trasera de un formón. Realizaremos la misma secuencia de movimientos, con una pequeña diferencia al final.

MOVIMIENTO 1

Con la posición que podéis ver en el esquema , vamos dando 50 pasadas arriba y abajo en la piedra de 800, avanzando además hacia la derecha y vuelta. CEPILLO.Aplanado trasera Una vez hechas esas 50 primeras pasadas, damos la vuelta a la piedra, y repetimos la operación una segunda vez. Es igual que la técnica que usamos con los formones. Recordad que una vez hecho esto, para volver a usar la piedra de 800 deberíais realizar la operación de aplanado de la misma.

MOVIMIENTO 2.

Cuando ya hemos realizado el aplanado en la piedra de 800, pasamos a refinar la superficie en la piedra de 8000. CUCHILLAS.Aplanado trasera. Truco de la regla Aquí vamos a hacer una pequeña variante sobre la técnica de aplanado de formones, que es el truco de la regla. El asunto consiste en crear una pequeña inclinación, que haga que el refinado del extremo de la cuchilla en su parte trasera, sea mayor.

Una vez hecho este segundo movimiento, ya tenemos la cuchilla perfectamente plana en su parte trasera.

Podeis observar la técnica en este video que os adjunto. Como siempre, si hay alguna duda, solo tenéis que preguntar.